Comando preston

VI Travesía SIERRAS LITORALES: Los Reales de Sierra Bermeja

2012-02-06T19:18:00.000+01:00

Como llegar al puerto de Peñas Blancas (punto de encuentro): el puerto de Peñas Blancas (990 m) es el punto mas alto de la carretera MA 8301 que une la localidad de Estepona con el Valle del Genal, concretamente las localidades de Jubrique y Genalguacil, por donde pueden llegar quienes vengan de Ronda y otras zonas del interior, si bien sus interminables curvas hacen mas duro el trayecto en coche que la ruta a pi

Sin embargo, si venimos de la costa al no existir (incomprensiblemente) un acceso directo desde la autovía N-340), hay que entrar en Estepona por la entrada que se encuentra a la altura del palacio de Congresos, pasando junto al carrefour, tocamos y paseo marítimo, donde tomamos a la derecha adentrándonos en el casco urbano por una calle que va subiendo suavemente y al llegar a un MERCADONA que hace esquina, giraremos a la derecha, quedando el supermercado a nuestro costado izquierdo y subiendo ya de forma mas pronunciada por esa calle que nos pone de espaldas al mar y mirando ya a la sierra, pasando en unos instantes por unos puentes que pasan por encima de la A-7 y la N-340 encontrándonos ya en la carretera paisajística MA-8301: Estepona-Jubrique-Genalguacil.

Logística para dejar coches en el final e inicio de ruta:

Si venimos en pocos coches, lo suyo es que desde Peñas Blancas tomemos la carretera paisajística que sale a la izquierda, es decir: ni la que sube al refugio, ni la que continúa hacia Jubrique-genalguacil, sino una carretera tipo “Jeeper Screepers” que se adentra por la vertiente norte de Sierra Bermeja y que en un par de kilómetros pasa junto al inicio de un carril habitualmente cortado el paso con cadenas. Ahí se pueden dejar dos o tres coches sin problemas porque ése es el final de ruta propiamente dicho y desde allí regresaremos con el resto de vehículos hasta el puerto de Peñas Blancas desde donde descenderemos hacia Estepona, pasado el km 6 de dicha carretera, cerca ya de las líneas de alta tensión que la cruzan, y después de una curva muy cerrada a la izquierda, en el margen izquierdo de la carretera (tal y como vamos bajando hacia Estepona), nos encontramos una explanada para dejar los vehículos. Desde donde iniciaremos la caminata ascendiendo los últimos 100 m de carretera por los que hemos venido, para adentrarnos por una pista que nos lleva a unas cabrerizas cercanas (326 m).

Otra opción sería iniciar la ruta desde el cementerio de Estepona, teórico inicio del PR. A-164 Estepona-Los Reales la denominada ruta de Los Cables, que hubiera sido la versión completa de nuestra ascensión suponiendo 4 km mas de recorrido y unos 200 m mas de desnivel.

Lugar y hora de encuentro: A las 9.00 (ya desayunados) en el puerto de Peñas Blancas (990 m).

Recorrido aprox: 15 Km.

Dificultad: Alta.

Principales escollos:

Encontrar el acceso a la carretera MA8301, una vez que entras en Estepona (mejor salir con tiempo de sobra)

Terreno muy accidentado debido a la abundancia de bloques de peridotitas y piedras sueltas en algunos tramos del recorrido. El sendero se pierde con facilidad en algunos puntos ya que suele ser poco transitado, no obstante las torreteas siempre serán nuestra mejor referencia y de hecho solemos encontrarnos pintura amarilla y blanca en cada una de ellas y rocas intermedias.

Ascenso acumulado: 1.100 m

Altura mínima (punto de partida): Las Cabrerizas (326 m)

Altura máxima: 1.452 m vértice geogédico Reales de Sierra Bermeja

Altura mínima: inicio/final de pista anunciada como ruta de los pinsapos 900 m (lugar recomendado para dejar los coches si venimos con pocos vehículos).

Tipo de ruta: Travesía

Tipo de terreno: sendero muy pedregoso, a veces casi desaparecido por la abundancia de aulagas, jaras, palmitos y otros matorrales, toda la ascensión es por la ladera de la solana, al contrario que el descenso por la umbría de los pinos y pinsapos.

Mapas del IGN: Estepona 1.072-I, casares 1.071-II y Gaucín 1.064-IV

Fecha de realización y meteorología: sábado 4 de febrero 2012, anunciado como día mas frío del año debido a una ola de frío siberiano que causó el caos en gran parte de Europa durante aquel fin de semana. Al llegar al puerto de peñas Blancas a las 9.00 am hacía -1ºC, mientras mas de uno estaba plantando un pino casi se le congelan los huevos. Durante la ascensión a pesar de ser por la solana hubo momentos de mucho frío, algunos/as hicieron la ascensión con todo lo que llevaban de abrigo. Durante el tiempo del almuerzo alrededor del refugio a penas se podá parar mas de 10 minutos aunque se estuviera al sol, sin embargo, curiosamente en el momento de hacer cumbre no soplaba nada de aire y la temperatura era mas que agradable, al igual que durante todo el descenso, a pesar de ser por la vertiente norte.

Lo único que hubo que lamentar aquella jornada fue el incendio que vimos desde la distancia, procedente del término municipal de Pujerra que seguía activo al día siguiente. Ese día se produjeron mas de 100 llamadas al 112 motivadas por los numerosos incidentes que provocó el viento en Málaga capital y alrededores.

30 Participantes: desde Huelva: Isaac “El Pirata de la Pata de Jamón”. Desde Sevilla vinieron: Ana Mª Jurado y Gabriel Tejero Caballero (El Coronil), Manuel Palomo González “Montaneitor” y Joaquina Pérez Bermudo (Olivares). Desde Cádiz: Miguel Becerra “Maestro Jedi” (Jerez), Paco Gómez Luy “El Cicerone de la costa gaditana”y José Antonio Montenegro (Algeciras) . Desde Ronda: Herminia Carballo “A Meiga das rías Baixas”, Agustín “El Bandolero del Puente Viejo”, Salvadora, Paco Domínguez “El Reportero de las cumbres” y Jorge Castrillo Orellana “Aterriza como puedas”. Y desde distintos puntos de la Costa del Sol: Ilse Bullerdiek “La gacela de la Selva Negra”, Pepe Guerrero “El Maestro Geobotánico” que realizó una magnífica labor como guía principal con una introducción memorable sobre Sierra bermeja y mas concretamente sobre la peridotita. Juan Antonio Villalba “El Corsario de Sierra Almijara”, Jacobo Salvado Platero “El Ecologista”, José Antonio Luque “El Vigilante de la Playa”, Paco Jaime “El Sabio de Hortaleza”, Patricia López “La Chica que miraba a las estrellas”, Miguel Ángel Buitrago “El Hombre que sabía demasiado”, Eduardo Campos Montañez “El Padre Carras”, Vicky Beltrán “La Botánica”, Juan Antonio Mena “El Elfo de la Malagueta”, Beatriz Alonso, José Manuel Alonso Bardón, Merche Núñez, Fernando Ruiz y un servidor Juan Ignacio Amador que junto con Paco Leal “Doctor Leal”, tuvimos el honor de compartir labores de guía con el Maestro Don José Guerrero.

Al llegar al refugio se unieron a la ruta: Ana “La Venus de Botichelli” que hacía mucho tiempo que no venía con nosotros, su novio y una amiga, si bien mi mermada memoria me impide recordar sus nombres. Lo que no se me olvidará fue la gran alegría que me llevé al ver aparecer por allí al bueno de Juanlukita “El Messner Andaluz” que acudió con la familia al completo tras haber hecho cumbre previamente en Los Reales para compartir mesa y mantel en el refugio tal y como ya nos había hecho saber días antes.

Sobre Sierra Bermeja: Antes de iniciar la caminata, el Maestro geobotánico Don José Guerrero, nos dio una memorable charla sobre Los Reales de Sierra Bermeja recordándonos entre otras cosas nos habló sobre:

Geología: Se trata del mayor afloramiento de peridotita existente en todo el planeta. La peridotita es una roca ígnea plutónica intrusiva, concretamente la de Sierra Bermeja se corresponde con el subtipo de las iherzolitas, compuesta por minerales máficos, esto es, silicatos con poco sílice y alúmina, pero mucho hierro y magnesio, como son el olivino o peridoto y los piroxenos, caso de la enstatita y el diópsido. A estos minerales se añaden, como accesorios, algunos feldespatos como la anortita, y otros como la magnetita, la cromita, la niquelina, el platino y en raros puntos el grafito. Es muy densa y de coloración oscura, en realidad el color rojizo del que toma el nombre la sierra se debe a su mezcla con el óxido de hierro, pero por dentro la roca es negra. Se trata de la roca que forma el manto terrestre. Estudios recientes de la universidad de Columbia (Nueva York) atribuyen a esta roca la capacidad de absorber dióxido de carbono.

Uno de los minerales que se suelen relacionar con la peridotita son el amianto y el talco muy frecuentes en otras sierras cercanas, de hecho en otros tiempos había minas para su extracción en las localidades de Igualeja, Benahavís, Estepona, Genalguacil o una cantera de talco en la ladera sur de sierra Alpujata (Ojén). En concreto, en el paraje conocido como Cerro de los Sauces, situado en Sierra Bermeja, el olivino se encuentra serpentinizado a un 95% de transformación. Precisamente, la serpentinización de las peridotitos, a través de los olivinos, origina los minerales de amianto o asbesto.

Sobre el origen de estas rocas hay diversas opiniones, pero la más aceptada es que las peridotitas formaban parte del Manto Superior (100 km de profundidad) y afloraron a la superficie gracias a los empujes geológicos producidos durante la orogenia alpina. Posteriormente la erosión de las rocas que las cubrían provocó su afloramiento a la superficie. Los minerales que componen la peridotita, formados a gran profundidad, se alteran cuando afloran a la superficie, hidratándose con facilidad y dando lugar a una serie de minerales llamados en sentido amplio serpentinas. Además, la acción de las aguas de lluvia y edáfica produce otros compuestos como son los óxidos e hidróxidos de hierro. Estos últimos son los que dan a Sierra Bermeja el típico color rojizo que le da su nombre. La complejidad mineralógica de estas rocas hace que sobre estos sustratos se desarrolle un suelo, cuya composición es rica en metales pesados como níquel, cromo, cobalto, magnesio, etc., crea un ambiente tóxico. De ahí la riqueza de elementos botánicos endémicos como consecuencia de la acción selectiva que ejercen tales oligoelementos sobre los vegetales.

Botánica. Éste apartado nos ofrece otro de los grandes atractivos de esta sierra, hasta el punto que se ha formado una plataforma para elevar la categoría de paraje natural a parque nacional de Sierra Bermeja y es que su vegetación alberga numerosos endemismos originados gracias a la rareza del sustrato geológico debido a la gran abundancia de peridotita y respecto al clima por su posición geográfica y su altitud a sorillas del Mediterráneo y a tiro de piedra del Atlántico que de hecho podemos contemplar desde su cumbre. En su vertiente norte, noreste y noroeste predominan los bosques de alcornoques, pinos negros y por supuesto los pinsapos al abrigo de la umbría de la cara norte mezclados con los pinos y llegando hasta el mismo vértice geodésico de la sierra. El Pinsapar de Los Reales tiene una extensión de aproximadamente 1.236 hectáreas y está protegido desde 1989 por la Junta de Andalucía como Paraje Natural. El 85% de las comunidades vegetales existentes en la Sierra Bermeja de están incluidas en la directiva HABITATS 2000 (92/43/CEE) de la Unión Europea.

La presencia de numerosos metales, pesados, tóxicos para las plantas, en los suelos desarrollados sobre las peridotitas son el factor que ha determinado que muchas de las plantas que son capaces de crecer en ellos sean endémicas de Sierra Bermeja. Es decir, que sean exclusivos de esta sierra y no se encuentren en ningún otro lugar del planeta. Como por ejemplo: Cerastium gibraltaricum, Genista lanuginosa, Arenaria capillipes, Silene fernadezii, Centaurea lainzii, Centaurea haenseleri, Staehelina baetica, Galium viridiflorum, Armeria colorata, Saxifraga gemmulosa, Iberis fontqueri ó Silene inaperta serpentinicola entre otras que ya no recuerdo.

El Pinsapo (Abies pinsapo), es una especie arbórea del género Abies, es decir: perteneciente a la familia Pinaceae y de distribución muy restringida. Se trata de una especie de abetos de distribución mediterránea, emparentados al mismo tiempo con pinos, cedros y cipreses. Los abetales naturales de esta especie (denominados pinsapares) únicamente se localizan en determinados puntos de la cordillera Bética, concretamente en la zona gaditana del parque natural de la Sierra de Grazalema, sobre todo en la vertiente norte de la sierra del Pinar y ya dentro de la provincia de Málaga en el parque natural de la Sierra de las Nieves muy repartido por las laderas norte de todo el parque, además del paraje natural de Sierra Bermeja, y pequeñas manchas en algunas zonas de preparque de estos espacios naturales con algunos intentos de replantar algunos ejemplares en las sierras Tejeda y Almijara. También existen abundantes bosques de pinsapos en el Rif marroquí, aunque algunos botánicos afirman que no es exactam,ente el mismo tipo de pinsapo, habiéndose catalogado como “Abies maroccana”.
Es un árbol robusto, de hasta 30 metros de altura, de copa piramidal (aunque su forma varía dependiendo de la edad y de las adversidades sufridas por el árbol), que presenta acículas cortas, de 10 a 15 mm, gruesas y rígidas, de ápice agudo, dispuestas helicoidalmente, lo que da a las ramas el aspecto de un cepillo para tubos. Esta morfología y disposición de las acículas facilitan una menor evapotranspiración y permite a esta especie una cierta resistencia frente a la sequía estival, típica del ámbito mediterráneo. Las piñas son cilíndricas y, como en las demás especies del género, se sitúan en la parte superior de la copa. Están formadas por escamas caducas que se desarticulan del eje leñoso (raquis) en el otoño del primer año, liberando las semillas aladas.

En el panel que nos encontramos en la plazoleta de los pinsapos se nos recuerda que fue descrito científicamente por vez primera, precisamente en esta sierra por el botánico: Edmund Boissier en 1837, al menos de forma oficial, si bien es cierto, que otros botánicos españoles ya lo habían hecho anteriormente, aunque sin la trascendencia que alcanzó a nivel internacional a través de Boissier. Por desgracia durante el siglo XVIII y anteriormente a esta fecha grandes extensiones de pinsapar fueron taladas para la construcción de la construcción naval, incluso se utilizaron para los puntales de los andamios con los que se construyó la catedral de Málaga.

Fauna: este peculiar paraje es hogar de numerosos mamíferos como: el corzo morisco, el gato montés y la gineta que prefieren las zonas más espesas. Mientras que el matorral lo ocupa el meloncillo, el jabalí, los riscos, la cabra montés y los arroyos la nutria. En lo referente a anfibios y reptiles destacan la culebra de herradura, sapillo bético, salamandra de hocico largo, en lo referente a los peces de río: bogas, barbos, bordallo, (endémico de los ríos bermejenses) y blenio.

Sierra Bermeja es paso obligado en los flujos migratorios de aves entre los continentes africano y europeo, lo que lo hace un excelente observatorio. Las rapaces mas representativas son: el águila real y perdicera, el milano, el gavilán, el azor, el halcón peregrino o el búho real. E insectívoros o aves de grano como: el agateador, piquituerto, pinzón real, arrendajo, lugano, totovía, carbonero garrapinos, mirlo capiblanco, zorzal alirrojo, zorzal charlo, mosquitero papialbo ó el herrerillo capuchino entre los mas representativos del lugar.

Pero son los invertebrados los más particulares, ya que la serpentinización da lugar también a numerosos endemismos entre ellos: Leuctra bidula, Laemostenus bermejae, Onyxacalles bermejaensis, Geostiba bermejensis, etc.

Hasta la primera mitad del siglo XX existen noticias de la existencia de quebrantahuesos, linces ibéricos y lobos, aunque por desgracia la caza furtiva y la inexistencia de algún tipo de legislación para la protección de este paraje natural hasta prácticamente 1989 hacen que de por sí ya sea casi un milagro que haya llegado hasta nosotros el patrimonio que hoy conocemos, siendo nuestra obligación no sólo el mantenerlo sino regenerarlo al máximo para volver a recuperar su fauna original y las castigadas laderas de la vertiente sur históricamente arrasadas por numerosos incendios.

Breve descripción del recorrido:

1ª parte ascensión a Los Reales desde Las Cabrerizas (km 5-6, ctra MA8301 Estepona-Jubrique).

Se trata de una versión que se ahorra los primeros 4 km de recorrido y primeros 200 m de desnivel del PR. A-164 Estepona-Los Reales, que discurre por la denominada ruta de Los Cables y que lo decidimos hacer así para asegurarnos acabar bien de tiempo, recreándonos sin prisas en el descenso por el pinsapar.

Como ya mencionamos anteriormente en el apartado “Logística para dejar coches en el final e inicio de ruta”, una vez que dejamos el vehículo en la explanada iniciamos la caminata ascendiendo los últimos 100 m de carretera por los que hemos venido, para adentrarnos por una pista que nos lleva hacia unas cabrerizas cercanas (326 m). Los restos de una antigua calera a la derecha de la pista terriza certifican que vamos por el buen camino.

Muy pronto la pista se desdobla, la principal por la que vamos gira a la izquierda en suave descenso dirigiéndose hacia una puerta metálica, tipo canadiense, mientras que nosotros tomamos la pista secundaria que comienza a ascender de forma perpendicular por la ladera, en unos instantes caminamos junto a una valla metálica por la que nos encontraremos una abertura por la que se accede a un angosto sendero por el que comenzamos a ascender ya de forma mucho mas pronunciada entre el abundante matorral y que nos hace ganar altura rápidamente hacia el tendido eléctrico que tenemos frente a nosotros,

en menos de diez minutos iremos caminando por los restos de un antiguo camino-cortafuegos que seguramente se construyó para la colocación de dicho tendido eléctrico junto al cual iremos caminando en paralelo, llevando éste a muy poca distancia a nuestra izquierda, hasta ahora vamos caminando en dirección predominantemente suroeste y cuando a penas hemos finalizado el primer kilómetro de ruta, del gran tendido eléctrico junto al que vamos caminando, parte otro tendido secundario y de torretas mucho mas pequeñas, que van remontando la ladera en dirección noreste, siendo a partir de este momento nuestro camino a seguir.

De hecho no tardaremos en encontrarnos con las famosas pinturas amarilla y blanca que nos recuerdan que ya hemos enlazado con el PR A-164 Estepona-Los Reales, después de superar un segundo collado llegamos a una zona de cortafuego donde la humedad y la riqueza de agua de esta sierra han propiciado que se haya formado un pequeño prado, desde el que se puede apreciar perfectamente, prácticamente toda la trayectoria de las antenas hasta la zona del refugio, que se adivina como una minúscula construcción de color blanco desde la distancia.

No obstante, desde nuestra posición no vemos la cumbre, siendo el principal hito vidual de Sierra Bermeja el impresionante Morrón del Zagalete y la Loma de ballesteros que nos irán acompañando a nuestra izquierda a lo largo de la ascensión, mientras que nosotros vamos ascendiendo lo que en los mapas topográficos aparece como Cuesta de Ronda.

Conforme vamos ascendiendo y echamos la vista atrás podemos comprobar como vamos ganando altura y ampliando nuestra panorámica con el Peñón de Gibraltar y Yebel Musa al suroeste y La Concha (Sierra Blanca) y otras sierras litorales hacia el este, Estepona justo al sur y el caserío del Quejigal allí abajo a la derecha.

Sin embargo, el viento frío del norte que al menos nos hacía albergar esperanzas de unas vistas amplias y cristalinas en la distancia, se fue transformando en una creciente calima a lo largo de la franja litoral, incluso hacia el este y el oeste, excepto hacia el norte como pudimos comprobar horas mas tarde cuando hicimos cumbre.

A pesar de tratarse de una montaña muy emblemática, éste sendero parece muy poco transitado, no sólo no nos encontramos absolutamente a nadie en toda la ascensión, sino que felizmente a penas se veían restos de botellas, latas o envoltorios y además en algunos momentos se pierde con facilidad entre el abundante manto de matorral a lo largo de la ascensión.

No obstante, como regla general, la referencia que núnca falla es mantenernos en la estela que va de torreta a torreta y tarde o temprano recuperamos el sendero, especialmente, cuando la dirección del tendido eléctrico varía del noroeste, hacia el oeste, es decir, girando a nuestra izquierda, aumentando aquí el grado dependiente con algunos escalones donde mas de uno/a preferirá utilizar las manos para seguir ganando altura cada vez con mayor esfuerzo, hasta que llegamos a la valla metálica que marca el perímetro de nivel A de máxima protección del paraje.

Encontrándonos con el consabido cartel de: “cierre al pasar-close behind you”. Una vez que pasamos la angarilla, la pendiente se suaviza y el sendero se mantiene perfectamente dibujado adentrándonos en un bosque de pinos, donde el Maestro Geobotánico: Don José Guerrero, tuvo a bien que el grupo se desviara unos 30 m a la derecha para llegar a una especie de plazoleta donde nos encontramos con una especie de bocamina, para lo que en su día fue una cata para la extracción de metales pesados, que no llegó a proliferar. Desde allí retomamos fácilmente el sendero que nos condujo en poco mas de cinco minutos hasta la “Plazoleta Salvador Guerrero” y que viene a quedar a medio camino del mirador unos 300 m a la izquierda y el refugio Agustín Lozano (1.300 m) unos 200 m a la derecha y hacia el que nos dirigimos caminando por el último tramo de pista asfaltada que sube hasta Los Reales, con la presencia de los charcos que se habían congelado durante la noche en el margen izquierdo de esta carreterilla de montaña.

Al llegar al refugio, todos los que habíamos solicitado menú estuvimos almorzando a la orilla de la chimenea una ensalada, sopa, callos (garbanzos) y un buen plato de los montes, de estos que te dispara el colesterol, pero que viene bien en los días de frío y que puedes quemar con una buena caminata.

De postre café o flan, 15 € por barba que tan sólo nos dejó en 14€, pero que aún así nos parece excesivo en estos tiempos que corren habiéndose apuntado gran parte del grupo con otro precio mas razonable, pero poco margen de maniobra hubo con el tal Paco que se encarga de gestionar el refugio con una mente muy obtusa y un trato de lo mas desagradable e ineficiente.

Tal y como estaba previsto después del almuerzo nos acercamos hasta el Mirador Salvador Guerrero (1.267 m), donde la abundante calima nos impidió disfrutar de las amplias vistas del litoral y desde allí tomamos el sendero que por dos veces nos hace pasar por sendas angarillas, de manera que al principio llevamos la alambrada a nuestra derecha y posteriormente a nuestra izquierda, pasando por destartalados y arrasados bosquetes de pino, cuya inclinación o retorcidas formas van en aumento conforme nos vamos acercando a la cumbre como fiel testimonio de los tremendos vientos y otros fenómenos meteorológicos que los azotan a esa altura y en esa latitud tan cercana al estrecho.

Estando ya cerca de la cumbre, enlazamos con la pista, cuyos zig-zags acortamos sin problemas, separándonos definitivamente de ella a unos 200 m de distancia del vértice geodésico saliendo de la pista por el margen izquierdo de la misma para llegar a la cumbre (1.452 m) donde confluyen los tt.mm. de casares,Estepona y Genalguacil, llegamos al vértice geodésico por el cordal sur desde el que ya empezamos a disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre Sierra Crestellina,

Gaucín a los pies del Hacho (sobre estas líneas), Benarrabá por debajo del puerto del Espino, y por encima del mismo, asomando por el otro lado de la línea de cumbres que separa al Genal del Guadiaro,

Cortes de la Frontera (sobre estas líneas) a los pies de la Sierra de Líbar de inolvidable recuerdo para quienes fuimos conejillos de india en la primera edición de la “Translíbica” (octubre 2004) o para compañeros que también se encontraban presentes y que habían hecho la “Transguadiaro 2011”: Herminia “A Meiga da rías baixas”, José Antonio “El Vigilante” o Isaac “El Pirata de la Pata de jamón” que hicieron buena la frase: “de hacho a hacho y tiro porque me empacho”, recreándose en la panorámica de lo que fue gran parte de su recorrido. La verdad es que las vistas eran impresionantes sobre todo hacia el oeste, con gran parte de la línea de cumbres de la Sierra de Líbar y Grazalema detrás, así como El Montero y El Aljibe de Los Alcornocales, o Benadalid con su peñón al noroeste. Pero al norte la primera línea de pinsapos sólo nos permitía contemplar las cercanas antenas de la cumbre, hacia el sur la grandiosa panorámica del litoral y la zona del estrecho quedaba difuminada entre la abundante calima, al igual que hacia el este donde en circunstancias normales habríamos abarcado hasta Sierra Nevada. No obstante, como de costumbre, no faltó la foto de grupo en la cumbre e incluso un momento para el bonito detalle que Jorge “Aterriza como puedas” tuvo con “El Comandante” regalándole una bandera de Iron maiden que estrenarían en la siguiente foto de grupo que mas tarde se haría en la plazoleta de los pinsapos.

2ª parte: Descenso: vértice geodésico sierra Bermeja (1.452 m)-sendero de Los Realillos-Plazoleta de Los Pinsapos-cabecera del barranco del Algarrobo-inicio de pista de Genalguacil-Peñas Blancas (990 m)

El descenso lo realizamos siguiendo el sendero de Los Realillos, disfrutando de las vistas anteriormente descritas, ya que vamos cresteando en dirección noroeste hacia el cerro del Castillón 1.374 m, a nuestra derecha predomina la densa población de pinos y pinsapos, a la izquierda las laderas que descienden en empinada pendientes, presentan un paisaje desolado de lo que debió ser otro hermoso bosque calcinado ya hace muchos años, del que a penas sobreviven altísimos ejemplares de pinos muy aislados severamente azotados por el viento y las inclemencias meteorológicas.

En un momento dado, llegamos a un collado donde apreciamos por primera vez la magnitud de la gran nube de humo procedente del incendio de la zona sur del t.m. de Pujerra que no se terminaría de controlar hasta el día siguiente y que finalmente afecto a gran parte de la cabecera del río Guadalmina, arrasando una valiosa población de robles melojos. En el mencionado collado, nos encontramos con un panel informativo de las características de la peridotita y poco después iniciamos un pronunciado descenso, hacia nuestra derecha,

mas concretamente hacia la denso bosque de pinos y pinsapos que sin duda alguna fue la guinda del pastel de esta travesía con parada obligada en la mágica Plazoleta de los Pinsapos, donde como no podía ser de otra manera nos estuvimos recreando con la magia de su entorno,

complementada con su maltratado panel informativo sobre los pinsapos,

el famoso azulejo con el poema de García Lorca dedicado a los árboles, la cabaña india de palitroques de pinsapos secos que alguien se debe encargar de restaurar cada poco tiempo y que ví por primera vez en el mismo lugar en febrero 2001. Desde allí se puede enlazar con la carretera que va desde el puerto de peñas Blancas hasta el refugio, faldeando la ladera en dirección este hasta por un bien marcado sendero. Pero tal y como teníamos previsto, continuamos descendiendo por el denominado sendero de los pinsapos, disfrutando de cada recodo del sendero, del caos de rocas del recién nacido barranco del Algarrobo,

cuyos primeros aportes de gua brotan a escasos metros del vértice geodésico, por cierto que nos encontramos algunas charcas congeladas. La segunda vez que lo cruzamos fue ya llegando a la pista que parte de la carretera Genalguacil-puerto de Peñas Blancas, remontando los dos primeros kilómetros de esta solitaria carretera hasta el mencionado puerto donde habíamos dejado nuestros vehículos a primera hora de la mañana desde donde el autobús nos llevó hasta el inicio de ruta. Finalizando así otra memorable jornada montañera en la que una vez mas los coordinadores lo pusimos todo de nuestra parte para que aquellos que participaron en ella la conserven durante largo tiempo en su memoria.

Ascensión al peñón de Los Toros y Sierra Margarita (Parque natural Sierra de Grazalema)

2012-01-29T19:29:00.003+01:00

Entorno: Parque natural Sierra de Grazalema (vertiente norte)
Hora y punto de encuentro recomendado: 9.00 am en la explanada-aparcamiento junto al mirador y polideportivo justo en la entrada de Zahara de la Sierra.
Cómo llegar a Zahara de la Sierra:
Si venimos desde Sevilla hay que tomar la carretera de Utrera y continuar dirección Ronda-Algodonales, lo mismo que si venimos de Jerez hay que tomar dirección Arcos-Ronda y a la altura de Algodonales tomar la comarcal CA-5312 que pasa por encima de la presa llevándonos directamente hasta Zahara de la Sierra. Si venimos desde el sur de la provincia de Cádiz las referencias pueden ser bien Grazalema, bien Prado del Rey y si venimos desde Málaga-Ronda, una vez en Ronda hay que continuar dirección Sevilla A-374 y una vez que dejamos a la izquierda el peñón del Mures y mas adelante el desvío a Montejaque, nos encontramos con el desvío que nos indica Grazalema y poco después un desvío a la derecha que nos llevaría directamente hasta Zahara de la Sierra rodeando la orilla suroccidental del embalse, también existe otro desvío a la izquierda unos 5 km mas adelante a la altura de Montecorto que nos une a la carretera anterior y que nos lleva a zahara, pero hay que estar atentos, porque sólo nos anuncia a Zahara si venimos dirección Ronda y no dirección Jerez/Sevilla. Si por casualidad nos pasamos de largo la referencia a tomar es Algodonales y justo en la entrada del pueblo ya tomamos el desvío hacia Zahara.
Cómo llegar al puente del arroyo Bocaleones (próximo al cortijo de Los Palominos):
Tomando como referencia la pequeña explanada de aparcamiento junto al mirado-castillete de entrada a Zahara, continuamos carretera arriba como si fuésemos a entrar en el corazón del pueblo, pero inmediatamente después tomamos la primera calle a la derecha y unos 100 m después giramos a la derecha por una pista asfaltada que empieza a descender en línea recta, hasta que unos 200 m después, hace un ángulo de 90º a la izquierda a partir de aquí la pista es terriza con algún que otro bache factible para cualquier turismo que no sea demasiado bajo, sin correr demasiado y tras unos 3 km de curveo y bajada nos ponemos a la altura del puente del arroyo Bocaleones, encontrándonos a la izquierda de la pista una explanada magníficas para dejar los vehículos (si queremos finalizar la ruta en este punto). Desplazándonos ahora con el resto de vehículos hacia el cortijo del Álamo (carretera Zahara-Prado del Rey, para lo cual regresaremos por la misma pista ahora hacia arriba, hasta Zahara de la Sierra.
Cómo llegar al cortijo del Álamo:
Saldremos de Zahara, dirección Prado del Rey, poniendo el cuentakilómetros a cero desde el cruce y muy próximos al km 4, nos encontramos a la izquierda de la carretera con una gran cortijada junto a unos eucaliptos que podemos identificar fácilmente desde la distancia, normalmente el hombre suele ser muy enrollado y con la debida educación, suele dejar pasar sin problemas por el camino de la finca que ya nos orienta hacia el Peñón de los Toros que también podemos ver desde la carretera.
Distancia aprox. 14 ó 17 km según la opción que elijamos.
Desnivel aprox. subida: 850 m
Punto de partida: cortijo de Los Álamos
Punto de llegada: cortijo de Los Álamos ó puente del arroyo Bocaleones (próximo al cortijo de Los Palominos)
Punto mas elevado: Sierra Margarita (1.172 m)
Tiempo aprox. 7-8 horas (según la opción que escojamos y las paradas realizadas).
Nivel dificultad: Alta especialmente por las empinadas y resbaladizas rampas que nos llevan hasta la zona de crestería de Sierra Margarita y una vez en la cresta por lo accidentado del terreno con el añadido de algunos pasos expuestos de trepada obligada.
Tipo de recorrido: circular si escogemos inicio y final en el cortijo del Álamo ó travesía en forma de “V” inclinada si escogemos inicio en el cortijo del Álamo y final en el puente del arroyo Bocaleones..
Tipo suelo: 60% pista terriza, 20% sendero, 17% campo través con altos matorrales, chaparros y tramos rocosos de cumbre, 2% cresteo vertiginoso sobre rocas con trepada y algún paso expuesto en la cumbre de sierra Margarita.
Mapa: Parque natural Sierra de Grazalema (Editorial Penibética)
Fecha de realización y meteorología: sábado 28 de enero de 2012, amanecía el día completamente despejado comenzando a cubrirse el cielo parcialmente a partir del mediodía con temperaturas que no superaron los 13º en la sierra y vientos suaves.

En esta foto de familia no están todos los participantes de la ruta pues debido a las numerosas dificultades para coronar no todos pudieron alcanzar la cumbre, ni mucho menos todos al mismo tiempo.

26 participantes: desde Sevilla vinieron: el mítico Isi “El Jimmy Hendrix” del Aljarafe acompañado de 4 discípulos, Ignacio “El Soltero de oro”, Ilde “El Vendaval del Moncayo”, Pepe “Koete”, Felix “El Lector de Periódicos” y mi sobrino Pablo “El Fisioterapeuta”. De distintos puntos de la provincia de Cádiz: Miguel “El Maestro Jedi”, José Antonio Montenegro, Pilar, Juan Carlos “El Rey de la Risa” y Juan Luis España “Jualukita” una vez mas ofreciéndose de forma generosa y eficaz como coordinador de ruta. Desde Ronda: Agustín “El bandolero del puente Viejo”, Salvadora, Jorge “Aterriza como puedas”, Herminia “A Meiga da rías Baixas”, Paco Domínguez “El Reportero de las cumbres”, el mítico Rafa Márquez “El Aristóteles de la senda” y desde distintos puntos de la costa del Sol: Ilse “La Gacela de la Selva Negra”, Paco Jaime “El Catavinos” y un servidor: Juan Ignacio Amador, cuya mermada memoria le impide recordar todos los nombres de los compañeros con los que compartió esta sorprendente jornada que superó ampliamente nuestras expectativas..
A tener en cuenta:
1º) Hasta la fecha esta ruta no está publicada en ninguna guía de excursionismo del parque natural Sierra de Grazalema, si bien ya está señalizado como sendero local el tramo de pista que nos lleva desde el puente del arroyo Bocaleones hasta la laguna del Perezoso a los pies de sierra Margarita.
2º) Si la pretendemos hacer a modo de travesía tenemos que dejar coches en el inicio y final de ruta, por lo que para favorecer el traslado, siempre y cuando sea posible, lo suyo es que desde nuestro punto de origen no vayamos mas de tres personas en cada coche.
3º) En caso de lluvias hacer esta ruta sería una auténtica imprudencia por lo resbaladizo del terreno, especialmente en las zonas de crestería y ascensión y descenso de sierra Margarita. De hecho en nuestro caso por el hecho de haber llovido el día antes nos encontramos embarrado muchos tramos del camino y grandes lascas humedecidas que ocasionaron a la mayoría de compañeros mas de un resbalón incluso en tramos de ascensión.
Material recomendado: el habitual, sin olvidar un chubasquero en caso de lluvia, frontal ó linterna y botiquín personal. Dejar muda de ropa y calzado en el maletero, pasaremos por zonas previsiblemente embarradas a poco que haya llovido en los días previos por lo que no está de mas llevar polainas que además del barro, nos evitarán algún que otro pinchazo por los tramos de campo través con aulagas y chaparros.
Breve descripción de la ruta:
1ª parte: del cortijo del Álamo al Peñón de Los Toros: Tomando como punto de partida el cortijo del Álamo, accedemos a la finca por una pista que en suave ascensión, nos lleva en dirección suroeste hacia donde ya podemos ver el peñón de Los Toros, dejando a nuestra izquierda un gran corral para el ganado porcino que también suele estar suelto por la zona al igual que mas de una vaca que se nos presentó en medio del camino junto a sus dos terneritos. En breves minutos habremos llegado a las inmediaciones del arroyo del Álamo (que por lo general está seco, aunque sus orillas y laderas colindantes suelen estar muy embarradas a poco que llueva en los días previos.
Atravesaremos el arroyo y comenzaremos a remontar la ladera de enfrente hacia una cortijada en ruinas donde en los mese de invierno y principio de primavera las florecillas blancas de un almendro resaltarán poderosamente en medio del predominante encinar por el que vamos ganando altura hasta llegar a la cortijada en ruinas. A partir de la cual seguimos siempre ladera arriba ganando altura en todo momento por una tenue sendita de cabras, que en caso de no encontrar, mientras vayamos ganando altura y siempre en dirección suroeste, vamos bien. Echando la vista atrás podemos contemplar al norte la sierra de Líjar con Algodonales a sus pies.
A mediación de la subida nos encontramos con una alambrada que nos hará de guía siendo lo recomendable llevarla en todo momento a nuestro costado derecho, sin tener que saltarla en ningún momento, si bien es cierto que de vez en cuando nos hará pasar al filo de algún pequeño tajo, o empinada pendiente rocosa,
que por lo general se salva con alguna pequeña trepada o atravesando alguna zona de matorral, pero hasta ese momento sin mayor dificultad técnica que el lógico esfuerzo de la subida continua y sin tregua, aunque sin ningún repecho excesivamente duro.
Hasta que llega un momento en que al alcanzar la zona de crestería del peñón de Los Toros, la alambrada forma un ángulo de 90º hacia la derecha, quedando ya definitivamente a nuestra espalda.
La parte alta del denominado peñón de Los Toros forma una preciosa crestería, formada por grandes lascas de caliza que caen de forma vertical formando tajos hacia el este, permitiéndonos disfrutar de auténticos miradores naturales sobrevolados por los buitres a una distancia increíblemente cercana a nosotros y hacia el oeste la ladera cae de forma mas dócil y alomada.
Nuestro paso por su redondeada crestería fue una auténtica delicia, coronando cada una de sus pequeñas tachuelas teniendo la mas alta 1.031 m, pero siendo el resto de una altura muy similar, hacia el noreste destacaba Zahara de la Sierra con su embalse por encima de la cual asomaban el Algarín y Las Grajas y a la izquierda de estos, las sierras del terril y peñón de Algámitas, ya mucho mas lejanos.
Al oeste los tajos que forma la parte alta de la Garganrta Verde, al sureste cual volcán solitario el cerro de La Cornicabra (1.286 m), llamándonos poderosamente la atención para un futuro desafío, un poco mas a la derecha la crestería de la sierra del Pinar con su cara norte parcialmente nevada y justo al sur, nuestro siguiente objetivo, relativamente cercano, pero duro de pelar a primera vista. Ni que decir tiene que hacia el oeste la caída del macizo de la Sierra de Grazalema nos presenta un paisaje con un perfil mucho mas suave, donde el paisaje de montaña se empieza a mezclar con grandes campos de cultivo salpicado de pueblos blancos y un gran número de embalses que nos rodean en casi todas direcciones. Hasta aquí hemos superado un desnivel de unos 635 m desde el cortijo del Álamo.
2ª parte: del Peñón de Los Toros (1.031 m) a la sierra Margarita (1.172 m):
Para iniciar el descenso hacia la base de sierra Margarita, lo suyo es continuar por el cordal del peñón de Los Toros, en dirección sur, se trata de un tramo espectacular desde el punto de vista paisajístico ya con sierra margarita como telón de fondo.
Encaminando nuestros pasos hacia un collado donde distinguimos un prado y una angarilla que nos permitirá pasar al otro lado de una angarilla que hemos llevado momentáneamente a nuestra izquierda.
Desde la angarilla iniciamos un zigzagueante descenso por un angosto pero bien marcado sendero que se abre paso a través de un sotobosque mezclado con encinas centenarias que nos lleva hasta un punto intermedio de la base y la falda este de la sierra Margarita, que ya tendremos a nuestra derecha, sirva también de referencia la laguna del Perezoso que veremos entre las encinas al fondo del prado a nuestra izquierda.

A penas existe un sendero claro, pero puede servir de referencia el lugar donde una alambrada con la que nos vamos a topar forma un ángulo de 90º, pues bien si tenemos la alambrada de frente y miramos hacia la derecha, es decir, hacia sierra Margarita, podemos distinguir unos trazos de tierra removida entre la yerba y el roquedo que nos pueden servir de referencia para ir ganando altura por donde nos resulte mas cómodo
y preferentemente en zig-zag hasta llegar a la zona de cumbre que parece dividirse en dos como si de un “hacho” se tratara, siendo la parte mas alta la de la izquierda, hacia donde tenemos que encaminar nuestros pasos.
Enfrentándonos a una crestería de unos 250 m de longitud hasta el vértice geodésico al que se llega tras superar una auténtica “jinkana” con mas trampas que el “Super Mario Bross nivel 9” donde se intercalan chaparros impenetrables con rocas resbaladizas y algunos tramos de trepada y pasos expuestos de no mires pa´bajo.

Y que una vez mas nos recuerdan que afortunadamente la altura de una montaña o de una sierra por modesta que nos pueda parecer a primera vista, no tiene nada que ver con las magníficas sensaciones aéreas, fuertes dosis de adrenalina, que nos puede transmitir o incluso con el esfuerzo físico o destreza técnica requerida para alcanzar su cumbre.
3ª parte: de sierra Margarita (1.172 m) al arroyo Bocaleones:
Si llegar hasta su vértice geodésico es complicado, descender hasta su base no lo es menos, aunque su cara sur y oeste son mas alomadas la espesura de su matorral nos obliga a regresar sobre nuestros pasos, si bien es cierto que una vez realizado el tramo de destrepe a modo de tobogán, nuestro viejo amigo Isi “El Jimmy Hendrix del Aljarafe” se sacó un as de la manga abriendo camino entre un denso bosquete de chaparros y posterior mar de aulagas por el que prefirió pasar la mayor parte del grupo, llegando al prado de la laguna del Perezoso donde nos reagruparíamos un rato después de que el resto de compañeros, regresásemos sobre los mismos pasos del tramo de ascensión, que aunque mas despejado de vegetación era muchísimo mas resbaladizo, ralentizando el descenso mucho mas de lo esperado.
Finalizado el almuerzo y la ya clásica botella de vino de Paco Jaime, reemprendimos todos juntos la marcha por la pista dirección norte dejando sierra Margarita a nuestra espalda y el peñón de Los Toros a la izquierda, hasta llegar a un cruce de pistas unos 2 km de manera que todos los conductores y acompañantes que habían dejado sus vehículos en el cortijo del Álamo cogieron el desvío de la izquierda, que los llevaría directamente hasta allí en poco mas de 3 km de pista en descenso y paralela al arroyo del Álamo y los pocos compañeros que habíamos dejado nuestros vehículos junto al puente del arroyo Bocaleones (distante unos 6 km) tomamos la pista de la derecha, adentrándonos por una zona que discurre por la Loma de Los Albarranes y que en dirección predominantement suroeste nos lleva hasta el Puerto de la Breña,
junto al cual nos encontramos con una antigua era reconvertida hoy en helipuerto, desde donde iniciamos el definitivo descenso de unos 3 km hasta el mencionado puente del arroyo de Bocaleones, que también coincide con el final del descenso de La Garganta Verde en su versión de barranquismo, junto al cortijo de Los Palominos, habiendo disfrutado de preciosas vistas hacia La Garganta Seca, los enormes tajos de la parte alta de La Garganta Verde o el idílico asentamiento del cortijo de La Breña Chica.
Crónica: Juan Ignacio Amador
Bibliografia: blog senderos y montes, Antonio Bueno: “todos mis viajes” (de Señal y camino, Dos Hermanas, Sevilla) y www.picobarro.com

Ascensión al cerro Cabeza del Caballo y pico del Cielo (P. Nat. Sierras Tejeda-Alhama y Almijara)

2012-01-27T21:28:00.000+01:00

Hora y punto de encuentro recomendable: 9.00 am (ya desayunados) junto al aparcamiento de las cuevas de Nerja, allí hay que dejar unos coches para desplazarnos con el resto hasta el inicio de ruta.
Cómo llegar al inicio de ruta: cogeremos por la antigua N-340, nada mas salir del aparcamiento de las Cuevas de Nerja a la izquierda, dirección Almuñecar, en unos minutos pasaremos junto a un viaducto que queda a nuestra izquierda y en ese mismo punto sale también a nuestra izquierda una carretera local que es la de la pedanía del Rio de la Miel, por la que conduciremos unos 6-7 km, aunque no hayamos estado antes allí, no hay pérdida, como referencia llevaremos el valle que forma el arroyo de La Miel a nuestra derecha, siempre iremos ganando altura suavemente, dejando a nuestra derecha numerosas casas con sus respectivos huertos dedicados al cultivo de frutos tropicales como el aguacate, pasaremos junto a una pequeña hermita, que mas bien es una pequeña hornacina blanca que queda a la izquierda de la carretera, hasta que unos 2 km después, llegamos a una bifurcación donde el asfalto continúa por la derecha, pero nosotros tomamos la pista terriza del ramal de la izquierda y unos metros mas allá veremos el inicio del estrecho sendero por donde debemos iniciar la ruta. Llegando pues el momento de aparcar los coches para iniciar la caminata.
Tipo de ruta: travesía (empezamos en un punto y acabamos en otro).
Distancia aproximada: 16 km
Desnivel aprox ascensión: 1.100 m
Desnivel aprox descenso: 1.500 m
Tiempo estimado: 8-9 horas (paradas incluidas y contando con que al final de la ruta, tenemos que regresar al inicio para recuperar los otros vehículos)
Dificultad: Alta, hay que ascender dos cumbres y hay tramos de campo través con trepadas y destrepes no aptas para persona con vértigo en el cerro Cabeza del Caballo.
Tipo desuelo: pista terriza (35 %) correspondientes al tramo final de La Civila a las cuevas de Nerja, sendero 40%, campo través 24%, trepada y destrepe (1%).
Fecha de realización y meteorología: sábado 7 de enero 2012, predominios de cielos despejados que serían la tónica general de aquel mes de enero, con vientos del nordeste de 10 km hora, a penas perceptible en las zonas de cumbre y unas temperaturas muy agradables de unos 18ºC al mediodía.
17 Participantes: entre los que vinieron desde Ronda: Herminia “A Meiga da rías baixas” y ya desde distintos puntos de la costa: Ilse “La gacela de la Selva Negra”, pepe “El maestro Geobotánico”, Patri “La Chica que mirabaa a las estrellas”, Migue “El Hombre que sabía demasiado”, Vicky “La Botánica”, Juan Antonio Mena “El Elfo de la Malagueta”, El Doctor Leal, Paco Jaime “El catador de vinos”, Guillermina “El coche escoba”, Eduardo “El Padre carras”, Jacobo “El Ecologista”, Iván “El Terrible”, Juan Antonio Villalba “El Corsario de Sierra Almijara”” que ese día era nuestro anfitrión como no podía ser de otra manera, dos personas mas cuyo nombre ahora no recuerdo y un servidor Juan Ignacio Amador.
Breve descripción del recorrido:
Una vez situados en el inicio de ruta, iniciamos nuestra ascensión por el angosto sendero que de forma serpenteante nos hace ir ganando altura entre abundante matorral de aulaga, palmitos, matagallos, boj y romero principalmente, con algún que otro pequeño pino disperso. Con dirección predominantemente oeste, vamos avanzando, con la espigada silueta del cerro Cabeza del Caballo, mientras mas de uno se preguntará “cómo coño subiremos allí arriba”, pero de momento no hay que preocuparse, paso a paso vamos ganando altura de forma cómoda por el estrecho pero bien marcado szendero, dejando a nuestra espalda la caída hacia el valle del río de La Miel y comenzando a vislumbrar la cuerda que nos separa del valle del río Verde y continúa hacia el refugio natural de Peña Escrita. Poco antes de superar el primer kilómetro de ruta llegamos a un pequeño bosquete de pinos donde el sendero se bifurca presentándose ante nosotros dos opciones:
1º) la opción de la izquierda que consiste en la aproximación a una cañada que en principio llevamos a nuestro costado izquierdo, pero que pronto tendremos que atravesar machete en mano y con pantalón largo y duro, para abrirnos paso, a través de la densa vegetación, por un sendero que mas que verse se adivina entre los espesos matorrales y una vez ya en el otro lado de la cañada, lo suyo es ir ganando altura por donde mejor se pueda por la empinadísima ladera que nos lleva hasta el pié de los farallones rocosos que forman la cumbre del cerro Cabeza del Caballo (1188 msnm).
2º) La opción del sendero que sigue de frente nos lleva directamente a las ruinas del cortijo del Cornocalejo, al que llegaremos sin dificultad, pudiendo cruzar desde las inmediaciones del cortijo la mencionada cañada de una manera mucho mas fácil. No obstante, conviene llevar unas tijeras de poda o algo similar, porque se trata de una ruta muy poco frecuentada y las zarzas crecen por doquier, aunque en las cercanías del cortijo se puede cruzar mas fácil hacia el otro lado de la cañada, donde con un poco de suerte encontraremos los restos de una antigua senda que nos llevará hacia un pino solitario que nos puede servir de referencia, siguiendo en todo momento ladera arriba, superando un pequeño escalón rocoso que se ha formado en mitad de la loma, pero que con un mínimo de precaución podemos salvar sin dificultad y seguir ascendiendo en todo momento por la empinadísima ladera hacia la cara sureste de la base de los farallones rocosos que forma la cumbre, donde según me contaron mis compañeros existe una especie de falla, parecida a la que hay cerca del cortijo del Campedrero para subir al Huma, que permite el acceso, aunque con un paso algo expuesto, desde luego no apto para personas con vértigo.

Yo me tuve que desviar mucho antes hacia el mencionado cortijo y esperar allí al grupo, porque al inicio de la ascensión empezó a darme una especie de punzada en el costado derecho, que jamás me había pasado anteriormente y ante la extrañeza y el temor de esta anomalía, opté por la prudencia de esperar al grupo en la fuente que quedaa unos 200 m por encima del cortijo del Cornocalejo, desde donde pude contemplar perfectamente la silueta de mis compañeros recortadas en la cumbre e incluso escucharlos con gran claridad a pesar de los 500-600 m que nos separaban de distancia.
Una vez que el grupo descendió de la cumbre, siguió bajando, ahora en sentido contrario a la segunda opción que acabamos de describir llegando hasta la fuente del Cornocalejo,
donde volvimos a reagruparnos, para continuar por el angosto, pero bien marcado sendero que continúa por encima de la fuente hasta llevarnos en permanente zig-zag ascendente hasta un cordal de sierra Almijara, desde el que ya teníamos vistas hacia el suroeste con la localidad de Nerja, parcialmente eclipsada por las laderas del pico del Cielo que ya teníamos frente a nosotros al noroeste. Hacia el este el cordal de Peña Escrita hacia el Navachica que queda al norte de nuestra posición y al sureste la fácilmente identificable playa de la Herradura y el Paraje Natural de Cerro Gordo.
Nuestro siguiente objetivo es el pico del Cielo (1.501 m), que queda al noroeste de nuestra posición, pero debido al profundísimo valle que nos separa de él, para no perder altura, continuamos por el mismo cordal que nos encontramos, caminando ahora en dirección norte en el mapa topográfico de sierra Almijara a esta zona se la conoce como Colmenarejos, el sendero no siempre es fácil de seguir, pero como regla general nos mantendremos sobre el mismo cordal dirigiendo nuestros pasos hacia un bosquete de pinos al norte de nuestra posición, donde se mezclan algunos quemados y otros que sobrevivieron a los últimos incendios. Al llegar a este bosquete de pinos, para cruzar al otro lado de cañada que hemos llevado todo el tiempo a nuestra izquierda, y una vez en el otro lado de la cañada, remontaremos la ladera cubierta de cadáveres de pinos quemados, hasta alcanzar el cordal Navachica-pico del Cielo,
que queda unos 900 m a nuestra izquierda, siguiendo este cordal en dirección suroeste con un perfil ascendente, pero muy suave, pasando de vez en cuando junto auténticos balcones naturales que dan vistas al barranco del Pino y de La Higuera, por donde sube el mítico sendero de la Cuesta de la Luna, probablemente la versión mas rápida y vertiginosa para hacer cumbre el pico del Cielo desde la zona de la Fuente del Esparto.

Ni que decir tiene que las vistas desde la emblemática cumbre del Cielo (1.501 m) son verdaderamente privilegiadas sobre la costa de Málaga y Granada hasta mucho mas allá de Motril, además de mostrarnos una bellísima perspectivas de otras cumbres de sierra Almijara como el Almendrón, cerro Cisne, Almendrillo, Altos de la Mina, Navachica, Lucero o La Maroma (sierra Tejeda) sin la cual no se concibe sierra Almijara (o viceversa). Ni que decir tiene que también se pueden distinguir otras sierras lejanas como Sierra Nevada la gran referencia en la distancia a nivel Andalucía o la sierra de las Nieves y crestería de la sierra del Pinar a nivel Andalucía occidental.
Tras un agradable almuerzo en uno de los improvisados refugios de piedra que existen a escasos metros del vértice geodésico, iniciamos el descenso por la clásica ruta del cortijo de la Civila, carril Fuente del Esparto-cuevas de Nerja tal y como ya hicimos en la ruta que ya describimos en su día:
http://comandopreston.blogspot.com/2008/10/pico-del-cielo.html
Volviéndono a disfrutar del espectáculo del mar de nueves que se suele asentar sobre los profundos valles de sierra Almijara, al mas puro estilo isla de la palma en las Canarias.

Curso básico de iniciación al alpinismo: crampones, piolet, casco y polainas.

2012-01-25T18:31:00.004+01:00

A través de Al Andalus Activa: empresa de multi aventuras: capitaneada por Jesús Olvera “El Yeti de Borreguiles”, experimentado guía de montaña, alpinismo, escalada, barranquismo, espeleo, vías ferratas o esquí en distintas modalidades, siendo su favorita indiscutible el esquí de travesía. Toda una institución en Sierra Nevada donde lleva trabajando con su propia empresa y colaborando con otras tantas a nivel nacional e internacional, dando clases, llevando muchos grupos de todas las edades y niveles, organizando numerosas expediciones a Marruecos, Croacia, Suiza, Italia o Francia. Aunque desde que creó su propia empresa hace unos años: “Al Andalús Activa” se está centrando mas en Sierra Nevada durante la temporada de invierno, donde también ha intervenido en varias operaciones de rescate y la primavera y verano en su querida Serranía de Ronda, donde en las dos últimas temporadas ha colaborado de forma muy activa en la creación de la mayor red de vías ferratas de toda Andalucía, convirtiendo a la Serranía de Ronda en un auténtico parque temático para los amantes de esta especialidad.
Ni que decir tiene que lleva mas de diez años titulado por la federación en el grado mas alto de distintas especialidades montañeras y todos sus cursos están homologados por la F.A.M. y por la F.E.M. (federación andaluza & española de montaña). Sin duda alguna uno de los mega cracks de la Asociación Senderista Pasos Largos, ya que por encima de su tremendo dominio y grandes conocimientos sobre la alta montaña y otras especialidades destaca su humildad, sencillez y lo campechano que es, convirtiéndolo en un monitor ideal para garantizar la satisfacción plena de cualquier curso que hagamos con él.

Normalmente estos cursos de iniciación al alpinismo se suelen realizar en dos días, pero en un intento de ampliar la oferta a quienes no disponemos de dos días, ésta temporada se han ofertado estos cursos express de un día centrados en la perfecta realización de la técnica de ascensión con los piolet, autodetención por un tubo y sobre todo largas sesiones de prácticas lanzándonos ladera abajo, faldeando y subiendo por empinadas pendientes.

Actualmente, los precios para este tipo de cursos suelen ser:
6 a 10 alumnos 50€/alumno
11 a 16 alumnos: 45€/alumno (2 monitores)
17 a 20 alumnos: 40€/alumno
Precios cerrados, sin descuento por material, tarjeta federativa...
Incluye: Seguro de rc, seguro de asistencia para cada participante, crampon, piolet, y casco.
Teléfono: 626 36 48 22, info@alandalusactiva.com, www.alandalusactiva.com

Fotos de actividades y cursos: https://picasaweb.google.com/alandalusactiva

Facebook: http://www.facebook.com/AlAndalusActiva

Twitter: http://twitter.com/#!/AlAndalusActiva

Participantes: En un principio se había previsto que hubiera unos 20 alumnos para este día, por lo que ya había 2 monitores técnicos de la Federación. Sin embargo tal y como se fue acercando la fecha se produjo un aluvión de bajas hasta el punto de que nos quedamos tan sólo 4 alumnos: Cristina y Belén (enfermeras y endocrinas de Málaga), Antonio (bombero) y un servidor Juan Ignacio Amador. En circunstancias normales Jesús debería haber suspendido el curso dada la cantidad de bajas, pero debido al tremendo interés que le mostramos los cuatro alumnos, siguió con el plan adelante y tuvimos el privilegio de disfrutar de sus siempre instructivas explicaciones para nosotros cuatro.
Fecha de realización: sábado 21 de enero de 2012
El punto de encuentro fue en el parking de La Hoya de La Mora a las 10.00 am donde una vez hechas las presentaciones de rigor, Jesús nos dio una charla sobre los distintos tipos de crampones:
A partir de aquí ya hablo de memoria y si cometo algún error en las siguientes explicaciones es culpa de Jesús, sino de mi mala memoria o despiste.
El equipo imprescindible en terrenos nevados se compone de tres instrumentos que son imprescindibles: piolet, crampones y casco. Hay cascos polivalentes que lo mismo sirven para espeleo, para barranquismo, escalada y montaña en general. A unas malas nos puede servir incluso un casco de bicicleta, pero es altamente recomendable, de hecho semanas antes de realizar este curso, un amigo de Cristina falleció al inicio de una ascensión al Aneto, en una zona aparentemente inofensiva, la ruta acababa de empezar y sólo llevaba los crampones, el piolet enganchado en la mochila, pero sin llevar casco, cayó en una placa de hielo y sin tiempo de reacción fue a dar con la cabeza en una roca perdiendo la vida en el acto.

Damos por hecho de que para cualquier ruta de montaña y mas especialmente en las de nieve hay que venir con buen material tanto de ropa como de calzado apropiado, además de llevar, preferentemente dos pares de guantes un par fino y otro mas grueso, polainas para evitar que se nos meta la nieve por botas y pantalones, una braga de cuello, gorro de lana y un buen cortavientos y una chaqueta potente que nos resguarde bien de las bajas temperaturas. No obstante, como sobre el material del montañero se podría escribir mucho os dejo un enlace de un compañero de Almería donde lo sintetiza muy bien:

http://afpnandadevi.blogspot.com/2009/01/kit-basico-de-montanero.html

Principalmente existen tres tipos de crampones:

1º) De correíllas (sobre estas líneas) también conocidos como polivalentes básicos, ajustables a todo tipo de botas de trecking. Que además de ser los mas económicos son los mas recomendables para quienes sólo hacemos rutas de trecking de un día o travesías cortas invernales, lo suyo es usarlo con unas botas de trecking que tengan buen aislante tipo goretex para la humedad. Eso sí la bota que usemos para unos crampones debe tener una suela un poquito rígida para que a la hora de ajustarnos el crampón a la medida de nuestra bota, la suela quede mas unida al puente del crampón de manera que esté no se nos doble o se nos salga del pié con facilidad. Estos crampones son los que yo le recomendaría a la mayoría de excursionistas, ya que son los mas polivalentes y te valen para casi todas las situaciones mas frecuentes, excepto escalada por paredes congeladas o cosas demasiado potentes que escapan a las posibilidades de la mayoría de excursionistas y además son los mas baratos.
2º) Crampones automáticos: para botas rígidas y con muescas en el talón y la puntera para enclavamiento de los cierres trasero y delantero, sólo recomendable para alpinistas prácticamente profesionales que se llevan largas temporadas en zonas nevadas, ya que fuera de zonas nevadas no solo son casi inútiles por su poca flexibilidad y rigidez, sino que además provocan grandes rozaduras.
3º) Crampones semi automáticos: para botas semirrígidas y con muesca en el talón para enclavamiento del cierre trasero del crampón, que son una combinación de las anteriores y las botas de trecking tradicionales, si bien también estas botas fuera de la nieve nos ofrecen pocas prestaciones.
Hay que tener en cuenta que si nos compramos unos crampones automáticos o semi automáticos, nos tenemos que comprar unas botas rígidas o semirrígidas, de lo contrario la habremos cagado y con otro tipo de bota que no tenga las muescas correspondientes nos saltarán en cualquier momento de la caminata, lo cual además de resultar un incordio, podría llegar a ser muy peligroso en determinadas situaciones.

Cómo diferenciar crampón izquierdo del derecho:

Para distinguir el crampón izquierdo del derecho estos traen unas hebillas para ajustarnos el cordaje, pues bien el crampón derecho tendrá dicho cierre o hebilla hacia la derecha y el izquierdo hacia la izquierda, para evitar engancharnos cuando un pié pase demasiado cerca del otro al caminar. Igual que las cremalleras de las polainas, siempre tienen que ir hacia fuera.

El síndrome "DECATHLON" y la popularidad de los programas como: Desafío Extremo, El último superviviente ó Al filo de lo Imposible
En pleno auge del denominado turismo de multiaventuras, el marketing y la publicidad actual a la que estamos sometidos nos lleva enseguida a adquirir material técnico de montaña sobre el que, en muchos casos, no hemos tenido la prudencia de preocuparnos ni siquiera de cómo se utiliza. Como suele ocurrir con mucha gente que se compra los crampones y el piolet sin tener ni puta idea de cómo usarlos, ni siquiera de colocárselos. Cuando lo suyo para no empezar la casa por el tejado sería probar primero a hacer un curso de introducción al alpinismo con monitores titulados y con experiencia. Tal y como demuestran unas encuestas realizadas recientemente en Pirineos, un alto porcentaje de las personas que incluían en su equipo crampones no habían oído hablar jamás sobre cuales eran las técnicas a utilizar para que esta herramienta nos de el nivel de seguridad deseado, que es de lo que se trata cuando los adquirimos. Y lo que es mucho peor, muchos de los encuestados ni siquiera habían probado a colocárselos antes de realizar la ascensión hacia la que partían.
A la hora de comprarnos unos crampones, lo ideal es ir con las botas que tenemos pensado colocárnoslo para comprobar que a la hora de usarnos son compatibles con dichas botas y quedan bien ajustados. Aunque en general lo suyo es siempre asesorarte por gente experta y tener muy claro la frecuencia con la que los vas a utilizar y el tipo de montaña y/o travesías que pretendes realizar.

¿Cómo debe ser la medida ideal de nuestro piolet?

A la hora de comprarnos un piolet debemos valorar que pese muy poco y la medida ideal para nosotros la obtendremos cogiendo el piolet por arriba, es decir por la “T que forman. mango-pico-pala y el regatón (extremo de abajo) nos llegue por el tobillo o quede cerca del mismo, ese será nuestro piolet ideal, aunque en la práctica si nos queda un poco mas corto nos resultará mas polivalente y manejable.

Cómo transportar el piolet en la mochila:
Principalmente existen dos maneras o bien con la pala y la punta hacia arriba o bien hacia abajo, haciendo buen uso de esas correíllas exteriores que suelen llevar hoy en día todas las mochilas de trecking, pero lo suyo es ponerle unos protectores de plástico o corcho al regatón y al pico, de lo contrario en caso de caídas nos podemos lesionar o lesionar a algún compañero de ruta.
Cómo guardar los crampones, una vez que los plegamos al tamaño mas pequeño, deben guardarse con los pinchos de uno intercalado con los pinchos del otro, de manera que hacia fuera sólo se vea la parte plana y al mismo tiempo lo podemos guardar en una bolsa de tela dura o neceser alargado, yo suelo usar una funda parecida a donde guardaba mis botas de fútbol.

Seguidamente explicó las distintas partes del piolet:

1º) Hoja o pico

2º) La pala

3º) Mango

4º) Dragonera (cinta que debe llevar todo piolet para que no se nos escape).
5º) Regatón (que es la punta que hay en la parte final de abajo del mango)
Antes de iniciar la caminata por los alrededores de La Hoya de la Mora y mas concretamente hacia la cabecera del barranco de San Juan nos recordó las técnicas básicas para caminar con los crampones, una vez que nos los colocamos, caminando con los pies ligeramente separados para no trabarnos en ningún momento. En los primeros instantes se hace un poco raro, pero rápidamente te acostumbras. Y conforme la pendiente se va haciendo algo mas pronunciada hay que usar la “técnica francesa o de pies de pato” consistente en caminar con los pies un poco hacia afuera, o mejor dicho con las punteras hacia afuera y clavando todas las puntas del crampón sobre la nieve.
Piolet bastón: se usa cuando vamos faldeando o caminando a media ladera, llamamos monte a la parte de la loma que queda por encima de nosotros y valle a la que queda por debajo, de manera que si vamos caminando por una ladera inclinada, agarraremos el piolet por “la cabeza” y lo clavaremos verticalmente en la nieve, siempre en el lado donde llevemos el monte, es decir en el lado donde queda la pendiente por encima de nosotros.
Si vamos ascendiendo por una pendiente mas fuerte lo ideal es ir haciendo zig-zags, con lo cual en cada giro tenemos que cambiarnos el piolet de manos, pero jamás lo soltaremos y por su puesto siempre lo llevaremos asegurando metiendo la mano por la la dragonera. A la hora de llegar al punto donde decidamos girar, clavamos el piolet con las dos manos apoyándonos sobre él y en ese momento nos lo cambiamos de mano.
Si vamos faldeando ó caminando a media ladera con una pendiente ya de 35 o 50º de inclinación tenemos que seguir clavando todos los pinchos del crampón sobre la nieve, con el piolet firmemente clavado en forma de “T” y si no lo vemos claro, o se busca un paso mas asequible o directamente nos damos media vuelta, esta es una norma básica de todo buen montañero.
Lo que más practicamos durante toda la jornada, además de algún que otro faldeo por pendientes de cierta inclinación y alguna que otra ascensión corta pero empinadísima fueron las caídas con una larga sucesión de ejercicios de auto detención, enseñándonos como debemos clavar el piolet y aferrarnos a él según caigamos sentados, de cabeza o de espaldas, hacia donde debemos clavarlo según como caigamos y hacia que lado girar las piernas, siempre con cuidado de no pincharnos con los crampones, manteniendo las puntas arriba cuando nos pongamos de cara al suelo. No obstante, al encontrarnos aquel día con una nieve relativamente blanca, prácticamente todos los ejercicios de auto detención los hicimos sin crampones.

La última hora del curso estuvo dedicada a mostrarnos las técnicas básicas de seguros y reuniones con piolet para asegurarnos en caso de tener que progresar o rapelar por fuertes pendientes, ahora me viene a la mente la técnica de la estaca clavando el piolet en vertical como si fuera una “T” siempre lo mas hondo posible o la técnica ancla de nieve, excavando una “T” profunda donde vamos a enterrar el piolet de manera horizontal aprovechando la misma forma de “T” del socavón que excavaremos con el mismo piolet, que quedará firmemente sujeto sobre la nieve con la punta del regatón mirando hacia el punto donde tenemos previsto hacer el descenso o la progresión con el consiguiente cordaje enganchado al arnés.

También recuerdo otra técnica excavando en la nieve una especie de zanja en forma de lágrima con la punta de la lágrima orientada hacia el lugar por el que vamos a descender introduciendo la parte del cordaje en el interior de la zanja que enterraremos viniendo cada extremo de la cuerda por debajo de nuestra posición, llegando supuestamente de sobra al lugar hacia donde tenemos previsto descender.
Y por último en ancla de nieve, un sofisticado artilugio de aluminio, que mas bien parece la pala de un remo, con varios orificios para introducir por él los cables de sujeción, hay que hacer una buena guía para el cable, todo con el fin de hacer trabajar bien a la reunión, pero normalmente suele ser mas efectivo con nieve mas dura de la que teníamos aquel día.
En los numerosos ejercicios de autodetención y progresión por pendientes nos fue explicando las principales técnicas de piolet, como por ejemplo:
Piolet mango: Usado en pendientes muy empinadas (45-60º) y siempre que la nieve esté lo suficientemente blanda. En el caso de nieve dura o hielo, se deberá usar la técnica de "puntas delanteras". Agarramos el piolet por la cabeza con las dos manos, y ascendemos de frente a la montaña, como si subiéramos por una escalera.
Técnica de puntas delanteras en ascensos muy empinados (preferiblemente con crampones automáticos o semi autom
aticos): Usada en fuertes pendientes con cualquier tipo de nieve, aunque sobre todo se usa en caso de hielo o nieve dura, si bien en estos dos últimos casos sólo debemos intentar la progresión si vamos con gente experimentada que vayan abriendo camino. Técnica en la cual emplearemos básicamente las 4 puntas delanteras de cada crampón. ¡Ojo al dato! Porque en este caso, las botas debieran ser de suela lo más rígida posible, para evitar que salten los crampones al flexionar la bota. Si nos saltan en medio de una pared y no vamos encordados podemos tener un problema verdaderamente serio.
Piolet apoyo: Avance rápido en pendientes de mediana inclinación, y con una dureza en la nieve que nos permita introducir la hoja del piolet con la mano.
Piolet puñal: Con una dureza de la nieve similar a la anterior, pero con mayor verticalidad, usaremos el piolet cogiéndolo por la cabeza como si fuera un puñal y lo clavaremos mientras progresamos.
Piolet ancla: Con nieve muy dura o hielo, necesitamos el uso del mango del piolet para clavarlo enérgicamente. Conviene clavarlo lo mas alto posible para sacar el máximo de provecho a esta técnica. Con las puntas delanteras de los crampones avanzamos varios pasos hasta que con la mano libre podamos coger el piolet por la pala. A continuación volvemos a clavarlo mas arriba y continuamos.
Piolet tracción: En tramos cortos donde tengamos resaltes empinados y duros, donde necesitemos levantar el cuerpo tirando del piolet, usaremos la técnica del piolet tracción. Si el tramo es demasiado largo, entonces se necesitarían dos piolets de los llamados "técnicos", mas cortos y ergonómicos, pero esta técnica avanzada requiere preparación y formación especifica, saliéndose del ámbito básico.
Tercer pie: En las técnicas de piolet ancla y tracción, después de un tiempo forzando los gemelos, se recurre a la técnica del "tercer pie", que consiste en continuar con un pie clavando las puntas delanteras, mientras el otro lo colocamos plano mirando hacia afuera y clavando todas las puntas. Después alternamos el pie, y así sucesivamente.
Descenso, técnica de pies planos: igual que en la ascensión o en el llano iremos caminando con los piés ligeramente separados para no clavarnos el contrario en la pantorrilla y apoyando todas las puntas a la vez.
Piolet bastón en descenso: Flexionamos las rodillas, abrimos los pies, clavamos todas las puntas, el piolet en posición bastón lo mas abajo posible.
Piolet escoba en descenso: Con nieve muy dura o hielo, usaremos el piolet escoba. Clavamos fuertemente el regatón, flexionamos las rodillas, abrimos los pies, y clavamos todas las puntas.
Piolet apoyo en descenso: Con una superficie mas blanda que la anterior se usará la técnica del piolet apoyo, que como su nombre indica, apoyamos el piolet en la nieve mientras descendemos.
Piolet rampa o barandilla: Un tramo corto pero demasiado empinado, lo efectuaremos mediante el piolet rampa o barandilla. Partiendo con las rodillas flexionadas, clavamos el piolet mas abajo, y se dan varios pasos deslizando la mano a través del mango. Cuando llegamos con la mano a la cruz, volvemos a clavar mas abajo.
Piolet ancla en descenso: Cuando la inclinación hace imposible el descenso de cara al valle, la solución es ponerse de lado, usando el piolet ancla. Al ser complicado clavarlo mientras estamos de lado y no poder posicionar el piolet con el regatón hacia abajo, lo efectuaremos clavandolo horizontalmente, y con el cogido, iremos girando el mango de posición mientras bajamos.
Bibliografía: A.D. Grupo Montaña Pegaso
Por último finalizamos con un par de dibujos sobre las distintas fases de autodetención ante posibles caídas boca abajo y de espaldas, aunque lo mejor es no caerse, porque si bien es cierto que es muy recomendable ensayar caídas de vez en cuando a modo de entrenamiento en una situación real de caída imprevista tu vida puede depender de una reacción certera en décimas de segundo y por supuesto la herramienta mas importante de nuestro equipo es la prudencia y el sentido común, para no avanzar sobre laderas heladas donde nisiquiera se puedan clavar los crampones, sobre todo si es hielo azul o no encontremos ante una pendiente o cortado que no podemos superar bien porque no contamos con el equipo o la experiencia suficiente, siendo recomendable dar un rodeo o simplemente regresar sobre nuestros pasos a la espera de un día mas propicio especialmente en condiciones meteorológicas muy adversas, que las montañas seguirán estando en el mismo lugar muchos miles de años después de habernos ido de este mundo. A la nieve hay que tenerle mucho respeto y hay que tener muy en cuenta los distintos tipos de nieve: su dureza, su grosor y mucho cuidado con las avalanchas que mientras haya nieve, hay riesgo de avalancha en cualquier momento donde menos te lo esperes.

Juan Ignacio Amador Tobaja

Circular Trevenque-cerro Gordo-pico de La Carne (P. Nat. Sierra Nevada)

2012-01-15T20:03:00.001+01:00

Hora y punto de encuentro: 9.50 am mirador de La Espartera, un poco mas arriba de la venta Fuente del Hervidero. (Consultar apartado cómo llegar).

Pueblo de referencia: La Zubia.

Cómo llegar al inicio de ruta y punto de encuentro:

Tal y como vamos circunvalando Granada por la Ronda Sur, siguiendo siempre la dirección Sierra Nevada hasta que tomamos la salida de “La Zubia”, poco antes de llegar al túnel donde comienza la carretera de Sierra Nevada propiamente dicha. Seguiremos por la carretera hasta llegar al pueblo, cruzándolo por su ascendente calle central dejaremos a nuestra derecha la iglesia y el cuartel de la policía y poco antes de llegar al final del pueblo, tomaremos por una calle a la izquierda siguiendo la señal de “Cumbres Verdes” siguiendo por una pista asfaltada con tramos muy rectilíneos que atraviesan un pinar, al final del cual, finaliza el asfalto continuando la pista ya terriza, siempre ascendiendo, de forma muy tendida hacia la sierra, llegando a una bifurcación, de manera que de frente nos lleva a la explanada donde se encuentra situada la venta de “La Fuente del Hervidero” (1.286 m., aprox.). Pero para ganar tiempo, podemos avanzar unos 500 m por el ramal de la derecha que nos lleva directamente hasta el mirador y aparcamiento de “La Espartera” ahorrándonos un 500 m de insulso carril.

Éste es el clásico punto de inicio y final para ascender al Trevenque o realizar otras rutas de esta zona de la sierra anunciadas en paneles como el: PR.A-20 cerro Huenes o PR. A-21, canal de la Espartera de hecho justamente un año antes pasamos por aquí en aquella gran circular que hicimos por los Alayos de Dílar.

Versión circular: distancia aproximada 18 km.

Desnivel aprox ascenso y descenso: 1.400 m

Tiempo estimado: 7-8 horas (paradas incluidas)

Dificultad: Media-alta, debido a la sucesión de continuas subidas y bajadas con un perfil en diente de sierra por donde la marcha se puede ralentizar bastante en caso de que el terreno se encuentre nevado y dependiendo del tipo de nieve que nos encontremos, para lo cual es necesario llevar el material adecuado.

Puntos de agua: tras descender el Trevenque, en “La Fuente de La Cortijuela”.

Tipo desuelo: pista terriza (20 %), sendero por arenas dolomíticas y tramos de crestería 70%, torrenteras con piedra suelta y zonas rocosas de cumbre (10%).

Fecha de realización y meteorología: sábado 14 de enero 2012

Nubes y claros con vientos del este que no superaron los 10 km/h, con temperaturas que rondaron los 10ºC al mediodía, bajando en picado al atardecer.

Mas de 30 participantes: entre los que no faltaron prometedores fichajes del mercado de invierno, miembras del club de fan de la sección granadina del Comando Perro Burgués encabezada por: Loli Ortega y un buen número de senderistas de Leyenda de los tiempos de gloria del Comando Preston. Desde Algeciras (Cádiz), vino Juanlukita que aquel día coordinaba la ruta junto con el Comandante. Desde Sevilla vinieron: El Indomable Jaime, Magda “La Pimentonera de Águilas”, Ilde “El Vendaval del Moncayo”, Ignacio “El Soltero de oro”, Mati “La Musa del cerro Alcojona”, David, Manuel Palomo, mi sobrino Pablo “La Nutria del Guadalentín” y José Manuel. Desde Puente Genil (Córdoba): Héctor “El Caimán de Puente Genil” que se presentó en el punto de encuentro regalándole a un gran número de participantes unos espectaculares sombreros picudos y achaparrados que fueron lucidos con gran vistosidad a lo largo del recorrido. Mª Luisa “El Duendecillo de Sierra Horconera” y ojo a Juan Luis que podría llegar con la carta de libertad a pasos largos. Desde Ronda: Herminia “A Meiga da rías Baixas” y “Aterriza como puedas” que esta vez si pudo empezar y finalizar la ruta. Desde Alhaurín de la Torre: Antonio “La Locomotora de Alhaurín” y Salva cuya alta clausula de rescisión hace que todavía estemos en negociaciones con su equipo. Desde Granada: ¡manolo Supersónico! y Yoli “como corre” que haciendo honor a su nombre saliendo una hora mas tarde por estar recién llegada la noche anterior de un viaje desde Barcelona, corrió y corrió hasta darnos alcance en la misma cumbre del Trevenque. Desde distintos puntos de la costa del Sol: Celia “La Hechicera du sao Paulo”, Miguel “El Hombre que sabía demasiado”, Patri “la Chica que miraba a las estrellas”, El Doctor Leal, paco Jaime “El sabio de Hortaleza”, Silvia “Silvestre”, Jacobo “El Himalayista” su amiga Luisa, Ilse “La Gacela de la Selva Negra”, Juan Antonio Villalba “El Corsario de Sierra Almijara”, Eduardo “El padre Carras”, Guillermina “El coche escoba” y un servidor: Juan Ignacio Amador. Pido disculpas si me he dejado a alguno/a por el camino pero mi mal trecha memoria me falla cada día mas.

Breve descripción: Desde “El Mirador de La Espartera” las vistas que tenemos hacia la derecha (sur) sobre los Alayos de Dilar donde destaca el pico del Corazón de la Sandia con sus 1.877m a mitad de la crestería y algo mas al este Los Castillejos con sus 1.979 m nos regalan una preciosa imagen de postal con ese perfil de diente de sierra por donde discurrió una de las etapas mas cañeras de la pasada temporada.

Frente a nosotros ya podemos ver la pista que discurre a escasa distancia de la crestería por su vertiente sur, es decir por la derecha de la misma en el sentido de la marcha y al fondo, en dirección este, la piramidal silueta del Trevenque que es el principal referente visual a lo largo de la mayor parte del recorrido.

La ascensión al Trevenque se puede realizar siguiendo la trayectoria de su crestería o siguiendo la pista que se mantiene a escasa distancia de esta hasta llegar a la base de su cara sur atacándola desde el punto mas cercano, siendo esta opción la mas socorrida. En ambos casos, el inicio es el mismo, cogiendo el sendero que parte desde el mismo mirador y que nos lleva a la mencionada pista que pronto nos muestra su acusado perfil ascendente, poco después de recorrer los primeros 500 m de pista, llegamos a la confluencia con una arenosa rambla de arenas blancas que vemos a nuestra izquierda por la que superaremos trabajosamente unos 100 m desnivel hasta alcanzar la loma de la crestería.

A partir de aquí comienza la diversión con una sucesión de subidas y bajadas por todas y cada una de las jorobas de la que se compone la crestería, pudiendo suavizar el recorrido a gusto del consumidor escogiendo un perfil mas suave si se desea bien por la cercana pista que llevamos a la derecha, bien por los senderos que faldean estas lomas por la izquierda. En cualquier caso vamos disfrutando de unas vistas magníficas de manera que a nuestra derecha (sur) tenemos el valle del río Dílar y la crestería de Los Atalayones con el Corazón de la Sandía. A la izquierda (norte) el valle del Huenes flanqueda por una crestería secundaria donde se encuentran los cerros de La carne, del Sol, por donde discurre la segunda parte del recorrido y que ahora nos parecen tan lejanos de de frente (hacia el este), el impresionante el emblemático cerro Trevenque que contemplamos desafiante en nuestra aproximación al mismo desde su perspectiva mas piramidal y alpina.

Tal y como nos vamos acercando a este coloso de acusado perfil alpino, se observa perfectamente cómo se cruza nuestra trayectoria con la mencionada pista, para volverla a abandonar inmediatamente después por el arenoso sendero que queda dibujado perfectamente sobre las lomas por la que seguimos haciendo nuestra aproximación, cada vez mas empinada en los últimos metros, atravesando un pequeño tramo de matorral, donde la senda comienza a bifurcarse intermitentemente para volver a coincidir unos metros mas arriba, en caso de dudas, tomaremos siempre el sendero que discurre mas cerca de la base de los farallones rocosos que tenemos a nuestra izquierda,

hasta que poco después de pasar por un callejón rocoso y un giro de 90º a la izquierda, de repente, antes de darnos cuenta, ya estamos a la altura de la plataforma este, que da vista directas hacia Prado Llano y el cordal de los tresmiles, mientras que a nuestra izquierda (oeste) tenemos otra especie de mirador, al que accedemos tras una sencilla trepada, que es la cumbre propiamente dicha y que siguiendo una tradición muy granadina, alberga un belén pequeñito, que le aporta un entrañable encanto a un lugat que de por sí ya es mágico.

Sin duda alguna, una cumbre espectacular, con magníficas sensaciones aéreas, que supera en dificultad técnica y en su elegante perfil alpino, a la mayoría de los tresmiles de Sierra Nevada, que por mas que superen al Trevenque en altura no son tan bonitas como esta montaña tan mágica como seductora.

Como no podía ser de otra manera, aprovechando el momento cumbre, procedimos a la sesión de fotos de grupo, donde no faltó la pancarta de ánimo a Valentín, oportunamente diseñada por Silvia que tuvo una idea genial, apoyada por todas las féminas del grupo que posaron juntas en un gesto de sincero cariño y admiración hacia nuestro Gran Amigo Valentín “El Rey de la Montaña” en fase de rehabilitación de su actual dolencia, para la que le deseamos la mas pronta recuperación como ya le hemos manifestado en persona o por teléfono en los últimos días.

Para iniciar el descenso, desandamos unos cuantos metros, dejando a nuestra derecha la angostura rocosa por la que accedimos a la cumbre, tomando un arenoso y empinado sendero que nos encontramos de frente, dirección sureste, se trata de un zig-zagueante sendero, no recomendable para personas con vértigo, pero muy divertido y entretenido para personas acostumbradas a lidiar con empinadas pendientes. Al tratarse de una senda compuesta de arenilla suelta, formada por los mármoles dolomíticos y areniscas en descomposición tan características de esta zona de Sierra Nevada, resulta fácil resbalar, pero al mismo tiempo amortigua muy bien cada zancada hacia abajo, para quienes tenemos problemas de rodilla. Tal y como se le va cogiendo el tranquillo podemos llegar a bajar tan rápido como queramos, además el sendero se encuentra en todo momento, perfectamente dibujado sobre el conjunto de lomas y salientes que a modo de mirador nos vamos encontrando, tal y como nos aproximamos hacia el bosque de pinos que vemos allí abajo y cada vez mas cerca, hasta introducirnos en el mismo siguiendo la senda que pronto se convierte en la pista, que en poco mas de kilómetro y medio en dirección noreste y con un perfil casi llano, nos lleva hasta la Casa foestal de la Cortijuela, (actualmente cerrada).

No obstante, aprovechamos las mesas y bancos de madera aledaños a la casa y que parecían haber preparado para la ocasión, para disfrutar de un almuerzo montañero de lo mas cómodo, tras haber coronado con éxito, todo el grupo y sin el menor incidente el emblemático cerro Trevenque. Lo que nadie se imaginaba era la montaña rura que vendría a continuación, para hacer la digestión.

Una vez finalizado el almuerzo los/as compañeros/as que lo desearon optaron por tomar el carril, que discurre paralelo al río Huenes y que en suave perfil nos devuelve unos 6 km mas allá hasta el mirador de “La Espartera” punto de inicio y final de este recorrido, siendo, coincidiendo en realidad con la versión estándar de esta ruta.

Pero lo cierto y verdad es que cuando se va con tantos senderistas de leyenda, que ya tienen tantas rutas en su buchaca, cada vez se hace mas perentoria la necesidad de diseñar recorridos muy poco frecuentes, buscando nuevas variantes y rizando el rizo para que nadie vuelva para casa con la sensación de que la ruta le ha sabido a poco y es por ello que tuvimos a bien, añadirle una segunda parte a este recorrido, que de por sí ya es espectacular. Tomando en un principio el mismo carril del valle del Huenes en dirección oeste y que se bifurca unos 400 m mas allá de la Cortijuela, tomando nosotros el ramal de la derecha, por una pista secundaria que nos llevó hasta un collado que nos dejó situado frente a dos cumbrecillas gemelas que parecen dos tetas, formando ambas lo que en los mapas topográficos aparece como cerro del Cocón, claro que estas dos cumbres son un añadido a esta variante que solo se hacen si así lo deseamos.

De hecho, debemos volver a la pista, para acceder al cordal de cerros que se encuentra a la izquierda de la pista, tal y como hemos llegado, es decir al suroeste de la misma, que es en la dirección por donde ahora discurre la divertida crestería que tenemos delante y que fuimos coronando íntegramente pasando por orden cronológico por los cerros: Gordo, de la carne y del Sol, desde donde iniciamos un vertiginoso descenso por un bonito pinar pasando junto a una curiosa cruz llamada “de Los Adictos: ¡Señor condúcelos por el sendero de la Libertad!”.

Llegando mas adelante a la bifurcación de sendas que nos señala: “cerro Huenes: 2,5 km, a la derecha” y “pico de la carne, 1 km” (desde donde venimos). Siendo nuestro camino a seguir el sendero que continúa en permanente descenso, hacia la izquierda llegando a la confluencia con la pista que discurre junto al río Huenes, justamente a la altura del puente de Los Siete Ojos,

quedando a partir de aquí el río Huenes a nuestra derecha, separándose paulatinamente de nosotros, hasta que unos dos kilómetros mas allá en suave ascensión, ya siempre por la pista regresamosal Mirador de La Espartera, habiendo completado así unos 18 km. de los que consta esta divertida y espectacular ruta tras unos 1.400 m. de desnivel acumulados.

Ascensión a Los Reales de Sierra Bermeja por el arroyo del Infierno

2012-01-01T19:43:00.002+01:00

Entorno: Parque natural Reales de Sierra Bermeja

Pueblos de referencia: Estepona

Cómo llegar al inicio de ruta: Antes de nada hay que tener en cuenta que se trata de una travesía, es decir: comenzamos en un punto y acabamos en otro. A no ser que se plantee como una ruta lineal de ida y vuelta, como en su día hizo nuestro amigo Pepe Guerrero en solitario, lo cual sería tremendamente duro por lo agreste del terreno. Para ello recomendamos primeramente dejar un coche arriba de Sierra Bermeja, bien junto a las antenas de la cumbre si llevamos un 4x4. Bien en las proximidades del Refugio Agustín Lozano o bien en el carril que atraviesa la cabecera del arroyo Algarrobo por la vertiente norte, que al llegar a Peñas Blancas, supondría tomar a la izquierda por la pista asfaltada que llega a Genalguacil e inmediatamente después tomar la pista de tierra que sale a la izquierda, dejando el coche unos 200 m mas allá, junto a un paso con cadena tal y como hicimos nosotros, con el pensamiento de llegar hasta allí después de haber hecho cumbre descendiendo por el sendero de “Los Realillos” que es el que desciende por la cara norte y pasa por la Plazoleta de Los Pinsapos.

Una vez que hemos dejado un coche arriba, hay que bajar hasta Estepona y tomar la antigua carretera que nos lleva en dirección Casares. Si venimos por la autovía y sólo disponemos de un coche hay que tomar la salida 153, que como bien dice nuestro amigo Paco Leal es de las rotondas que mas se presta a confusión de toda la Costa del Sol, siendo por ello que debemos estar muy atentos a la indicación: Casares, subestación eléctrica, “ADANA” que será nuestra carretera a seguir, poniéndonos ya casi de espaldas a la costa y mirando a Sierra Bermeja por cuya falda comienza a discurrir esta carretera que en unos 4 ó 5 km pasa junto a un mosaico que nos anuncia: “San Isidro Labrador” por donde debemos tomar, encontrándonos pocos metros después por una pista terriza que en un par de kilómetros escasos nos llevara al inicxio de ruta siguiendo las indicaciones de “ADANA” (protectora de animales). Por esta pista terriza nos vamos a encontrar con dos cruces en forma de “Y” al llegar a la primera bifurcación conviene dejar el coche si no se dispone de 4x4, porque hay que tomar el ramal de la derecha lleno de cárcavas y grandes baches, mas adelante se llega a una segunda bifurcación, siendo otra vez la de la derecha la que nos lleva a “ADANA”, sin embargo, nuestro anfitrión pepe, tuvo a bien sugerirnos tomar el ramal de la izquierda, que llega de forma mas directa al cauce de la arroyo del Infierno, tal y como pudimos comprobar instantes después.

Distancia aprox. 10 km

Desnivel aprox. subida 1.250 m

Desnivel aprox. bajada 450 m

Punto de partida: Vado del arroyo del Infierno muy próximo a la protectora de animales “ADANA”

Punto mas elevado: vértice geodésico Reales de Sierra Bermeja (1.452 m)

Tiempo aprox. depende muchísimo de la capacidad de sufrimiento y la velocidad de progresión, pero es prácticamente imposible llegar a la cumbre en menos de 4 horas. Debido a lo agreste del terreno lo normal es hacerlo entre 7 y 9 horas, siendo imprescindible el frontal si nos coge la noche.

Nivel dificultad: Muy Alto, porque a los 1.250 m de desnivel hay que sumarle que se trata de un terreno muy agreste sin el menor rastro de sendero.

Tipo suelo: Sin duda alguna, el mas duro que existe en la provincia de Málaga como son las sierras compuestas de tremendos bloques de peridotita, en este caso además son las orillas del arroyo del Infierno, nombre muy apropiado para este arroyo que tendremos que ir vadeando en multitud de ocasiones con numerosas trepadas, algunas muy expuestas y peligrosas, tremendos escalones, troncos caídos y una interminable colección de obstáculos sólo aptos gente muy experimentada en montaña y acostumbrada al campo través por el que discurre toda la ruta hasta pocos metros antes de alcanzar la cumbre.

Tipo de recorrido: Lineal

Mapa: Casares 1.071-II

Fecha de realización: viernes 30 de diciembre de 2011, cielos despejados como casi todo aquel mes de diciembre, temperaturas que llegaron a los 16ºC al mediodía y vientos que afortunadamente no superaron los 14 km/h cuando llegamos a la cumbre ya casi denoche.

Participantes: Ilse “La gacela de la Selva Negra”, nuestro anfitrión Pepe gerrero “El Maestro Geobotánico”, Valentín “El Rey de la Montaña”, El Doctor Leal y un servidor: Juan Ignacio Amador.

¿Cómo se nos ocurre hacer esta ruta?

Desde el pasado año el amigo Pepe Guerrero, me venía hablando de una ascensión prácticamente inédita que él había hecho en solitario para ascender a Los Reales de Sierra Bermeja siguiendo el cauce de un arroyo. Y a mí que desde hacía tiempo tenía muchas ganas de hacer una ascensión a Los Reales desde su base, se me ocurrió que podría ser la candidata perfecta para proponerla este año en la VI Edición Sierras Litorales. Sin embargo, debido a la tremenda dificultad y dureza de la ruta, sin mas vía de escape que regresar sobre tus pasos por un terreno cada vez mas y mas agreste y empinado que parecía no tener final, decidimos que sería una auténtica locura proponer esta ruta para realizarla con un elevado número de compañeros.

Descripción de la ruta:

Al contrario que en el elaborado apartado de cómo llegar al inicio de ruta, el itinerario se podría resumir en algo tan simple como seguir en todo momento el cauce del arroyo y cuando se acabe el agua, seguimos subiendo por donde podamos, que mientras vayamos ganando altura vamos bien hasta alcanzar la cumbre.

Los dos primeros kilómetros de esta travesía remontando el arroyo del Infierno resultan muy tendidos en comparación con lo que nos espera mas adelante. A pesar de haber realizado esta ruta tras el otoño menos lluvioso en décadas y un mes de diciembre sin lluvias, llamaba la atención el permanente cauce acuático abriéndose paso por los bloques de peridotita sobre los que teníamos que ir saltando o subiendo y bajando escalonadamente. No tardamos en encontrarnos las primeras pozas de aguas cristalinas que ya invitaban a regresar para realizar un corto tramo como ruta acuática en temporada de baño. A pesar de que en la primera parte la pendiente es muy tendida, el caos de roca por el que discurre esta travesía te obliga a no bajar la guardia en ningún momento y en poco tiempo el terreno se hace tan incómodo que hasta para quienes estamos acostumbrados a llevar siempre bastones, hace que estos te sobren y los tengas que plegar y guardar.

El tercer kilómetro de la travesía coindice con el paso junto a unos pináculos rocosos que llaman poderosamente nuestra atención y que dejaremos a nuestra derecha haciendo una trepada por una cornisa escalonada cercana a su base, dejando a nuestra izquierda la cascada mas ancha que recuerdo haber visto en todo el recorrido. Si bien, antes de llegar a este punto ya hemos ido dejando atrás varias pozas y cascadas realmente idílicas por las que Pepe recordaba haber pasado con un sonido estruendoso por el poderoso caudal con el que bajan las aguas en primavera cuyo poder erosivo se deja notar en espectaculares toboganes o marmitas de gigantes que nos encontramos en algunos puntos gran atractivo para los amantes de la geología encontrándonos ejemplares de peridotitas de todos los tamaños y en todas sus fases desde la serpentina al amianto.

La belleza de sus pozas y cascadas contrasta con lo agreste del terreno por donde nos vamos abriendo paso, pero la permanente presencia del agua y la sombra de los pinos te anima a continuar. Una vez superados los mencionados pináculos rocosos, comenzamos a disfrutar de uno de los grandes alicientes de esta ruta que consiste en comprobar cómo vamos ganando altura con respecto la costa tal y como vemos cada vez que echamos la vista atrás con la referencia del peñón de Gibraltar y el Yabel Musa al suroeste. Pequeños bosquetes de pinos con sus copas destartaladas, frecuentemente azotados por los vientos del estrecho, se intercalan con troncos cadavéricos mitad aún en pie, mitad caidos por el suelo y con frecuencia cortándonos el paso de manera que nos obligan a pasar por encima o por debajo de ellos.

Cada pocos minutos miraba con impaciencia mi altímetro de muñeca comprobando lo duro que se hacía alcanzar cada línea de 100 m, Poco después de rebasar los 800 m de desnivel, viendo que había que realizar una larga trepada por una pared que superaba en mucho mis escasas aptitudes para la escalada, abandoné el cauce del arroyo por una torrentera que bajaba por su margen izquierdo (a la derecha en nuestro sentido de ascensión), con la intención de volverme a encontrar con mis compañeros un centenar de metros mas allá, pero poco a poco la cañada me fue desviando hacia el este, concretamente hacia el Morrón del Zagalete, mientras que mis compañeros avanzaban en todo momento en dirección norte de forma muy directa. Afortunadamente había cobertura en muchas zonas por lo que pude mantener una comunicación fluida con Paco Leal, dándole en todo momento mi posición respecto al grupo.

Antes de darme cuenta, ya tenía conmigo a mi fiel escudero Chuckie, jamás encontraré mejor perro para la montaña y a Valentín que además de indiscutible “Rey de la Montaña” lo vi aparecer como si fuera mi ángel de la guarda. Con amigos como éstos uno se puede morir con la certeza de que al menos, en el ámbito de la amistad es imposible haber recibido mas en esta vida. Descartada la posibilidad de enlazar en línea recta con nuestros compañeros por lo accidentado del terreno, a Valentín y a mí se nos presentaban dos alternativas, dirigirnos hacia el Morrón del Zagalete y desde allí seguir por el cordal de la loma hasta la cumbre o bien faldear desde nos encontrábamos avanzando en dirección norte y ganando altura cada vez que nos fuera posible hasta enlazar con la trayectoria de nuestros compañeros, que fue la opción que escogimos guiándonos con fe ciega en los amplios conocimientos del Rey de la Montaña en los terrenos mas difíciles, que es donde de verdad se ve la categoría y la valía de cada cual.

A partir de aquí ya dejé de hacer foto, porque a la dureza de lo que nos quedaba por delante se unía que nos quedaban poco mas de 3 horas de sol y una interminable ladera compuesta de caos de peridotita jara pringosas y aulagas que pinchaban como demonios. Pero que tranquilidad tan grande da saberse guiado por tan fieles compañeros en medio de aquel océano de rocas y espino, mientras yo me decía a mi mismo: “Aquí quisiera yo ver metido a “Berar Grylls, el último superviviente” (sin su equipo de cámaras y el comodín del helicóptero de rescate). Al esfuerzo físico se unía el tremendo esfuerzo psicológico de no dejarse vender por la frustración de querer ganar altura y no poder hundiéndote entre enormes aulagas o viendo como tremendos bloques de rocas que me cerraban el paso, por los que tuve que trepar sin que ya me importar un carajo lo que me pudiera pasar, nos cerraban el paso una y otra vez. Hubo un momento en que nos situamos a poco mas de 150 m de Ilse, pepe y Paco hablando a viva voz con ellos mientras Chuckie llegaba a su posición en un abrir y cerrar de ojos.

Entre ambos grupos, sólo una profunda cañada nos separaba, con paciencia y dándonos ánimos mutuamente fuimos ganando altura cada uno por nuestro lado, hasta superar la alambrada que se encuentra cercana a la cumbre tras la cual nos reagrupamos, poco después de haber visto la preciosa imagen de unas cabras montesas recortando el horizonte de una loma con el mar de fondo.

Con las últimas luces del atardecer cubrimos el último centenar de metros hasta el vértice geodésico, a través de la pista terriza que tras un día entero de campo través nos pareció una autopista. Una vez hecha la foto de rigor en la cumbre, como algunos cometimos el error de no traer frontales confiados en que la duración de esta travesía sería casi la mitad del tiempo que finalmente nos llevó. Pepe Guerrero y el Doctor Leal frontal en ristre descendieron por la cara nortes a través por el sendero de “Los Realillos” para recuperar los coches, mientras que Ilse, Valentín y yo descendimos por la pista recreándonos bajo el manto de estrellas que parecía que pudiésemos tocar con las manos, hasta las proximidades de Peñas Blancas, donde nos alcanzaron con el coche Paco y Pepe. Finalizando aquí una de las rutas mas duras que recuerdo haber hecho en mi vida, sino la que mas en proporción a la distancia, el desnivel y sobre todo lo agreste del terreno sin un metro de sendero hasta poco antes de alcanzar la cumbre. Todo un referente de los que uno siempre piense, si fuí capaz de hacer aquello...

El Cancho de La Pepa (1.300 m) y puerto de Los Empedraos (1.120 m)

2011-12-17T21:38:00.002+01:00

Entorno: Sierra de Los Merinos y sierra Blanquilla

Pueblos de referencia: Ronda y El Burgo.

Distancia aprox. 10 km

Desnivel aprox. subida 350 m

Punto de partida: puerto del Viento (1.190 m), Km. 11,4 ctra. A-366 Ronda-El Burgo.

Tiempo aprox. entre 5 y 6 horas, dependiendo de las paradas.

Nivel dificultad: Medio, ya que a pesar del escaso desnivel, hay tramos muy rocosos.

Tipo suelo: sendero y canchal.

Tipo de recorrido: lineal, con dos tramos de ida y vuelta.

Mapa: IGN, Arriate (1.051-I)

Fecha de realización: martes 13 de diciembre de 2011, día frío, no pasamos de los 9ºC, con nubes y claros por la mañana a cielos totalmente cubiertos a partir del mediodía.

Participantes: Valentín “El Rey de la Montaña”, Ilse “La gacela de la Selva Negra” y un servidor: Juan Ignacio Amador.

Alicientes principales: al tratarse de una carretera muy poco concurrida excepto para los habitantes de Ronda, El Burgo o Yunquera, se trata de una cumbre muy poco conocida fuera de la Serranía, la escasa distancia y desnivel desde el puerto del Viento hace pensar que se trata de un simple paseo, sin embargo, a pesar de su escasa altitud de 1.300 m, nos proporciona unas panorámicas espectaculares tanto de la sierra de Los Merinos, como de sierra Blanquilla, el canchal por el que está formado justifica sobradamente su denominación de “cancho” y en medio de los bloques de caliza nos podremos deleitar con preciosos ejemplares de calcita.

A tener en cuenta:

1º) Ésta fue una de las zonas mas frecuentadas por Juan José Monigolla Gallardo, alias “Pasos Largos”, que nació el 4 mayo de 1873 en la venta del Puerto de Los Empedraos al que proponemos llegar en esta ruta con comienzo en el puerto del Viento a escasa distancia de las ruinas del cortijo de La Breña, que fue el lugar donde el juez y los notables de Ronda esperaron a que sacaran su cadáver, una vez traicionado y acribillado en la Cueva de Sopalmito, situada en sierra Blanquilla.

2º) En los mapas del instituto geográfico nacional el cancho de la Pepa aparece como cerro del Viento.

3º) El abundante ganado suelto que pasta libremente por esta zona hace recomendable llevar los perros atados en casi todo momento.

4º) El día que realizamos esta ruta nos sirvió para diseñar una futura ruta en forma de “8” realizando la versión circular del Cancho y una vez en el puerto de Los Empedraos, hacer un segundo círculo coronando el cancho del Lobo de sierra Blanquilla, desde donde descenderíamos regresaríamos hasta el puerto del Viento.

Descripción de la ruta:

Para iniciar nuestro recorrido proponemos el puerto del Viento (1.190 m), Km. 11,4 ctra. A-366 Ronda-El Burgo, donde nos encontramos con una explanada de tierra ideal para dejar los vehículos frente a un par de paneles informativos de aves de la serranía y otro de la cabra montés en la vertiente de la carretera que da vistas a Ronda con la sierra de Líbar al fondo.

Mientras que al otro lado de la carretera, en el mirador de La Cabra Montés, tenemos un panel descriptivo del paisaje que abarca desde el cancho de La Pepa hasta el cancho del Lobo de sierra Blanquilla.

Tal y como miramos de frente al cancho de La Pepa, cuyos farallones rocosos tenemos a un kilómetro escaso, nos resultará fácil seguir un sendero que destaca por la tierra rojiza y que a partir de los cien primeros metros de caminata discurre entre dos hileras de piedras que han sido colocadas con gran esmero y dedicación, el sendero va ganando altura con cada zig-zag que describe y en apenas diez minutos habremos superado unos 100 m de desnivel, llegando ya a escasa distancia de la base de los tajos que rodean esta cumbre, encontrándonos con una bifurcación en forma de “Y” que puede hacernos dudar en este punto. Se trata de dos ramales de sendero que utilizan los escaladores para poder hacer su aproximación hasta las distintas vías de escalada cerca de cuya base vamos a pasar muy pronto.

Nosotros cogeremos el ramal de la derecha que atraviesa un pequeño bosquete de encinas, mientras que el sendero se mantiene paralelo a la base de las paredes que durante escasos minutos llevaremos a nuestro costado izquierdo, encontrándonos con algún que otro hito de piedra que nos corrobora que vamos por el buen camino.

Pero a escasos 100 m nos encontraremos con otro pequeño bosquete de encinas arbustivas (imagen de arriba) cerca de la base de la pared a donde debemos ir acercándonos, abandonando el sendero y siguiendo el rastro rojizo sobre las rocas que de repente nos llevan a una especie de angosto veredón, con tres escalones de casi un metro y medio de altura, que nos obligan a utilizar las manos, superándolo sin ninguna dificultad con una fácil trepada que desemboca en otro bosquete de encina, esta vez mas amplio, después de dejar atrás este pasillo por un tramo muy vertical, el tenue sendero atraviesa una dócil dolina,

rodeada por un gran canchal pero con un perfil mucho mas suave, a primera vista resulta difícil seguir el sendero, pero si prestamos atención tal y como atravesamos la dolina en dirección norte, noreste veremos el rastro de tierra rojiza dejado por el ganado sobre un suave pendiente de rocas que a modo de rampa nos lleva directos hasta esta cumbre totalmente huérfana de vértice geodésico.

Las vistas desde el cancho de La Pepa (1.300 m) nos muestran al sur: Sierra Blanquilla con amplios tramos de la carretera Ronda-.El Burgo a nuestros pies, por encima de sierra Blanquilla podemos distinguir el peñón Enamorados de la sierra de Las Nieves y al sureste la Peineta de sierra Hidalga y la Cancha Almola. Al oeste tenemos Ronda presidiendo su meseta, la sierra de Líbar y la crestería de la sierra del Pinar (parque natural de la sierra de Grazalema) al fondo. Al noroeste: Olvera, el Lagarín y las Grajas. Al norte: la prolongación del inmenso canchal que forma el cancho de La Pepa a modo de cola de dragón extendiéndose hacia las dehesas de la sierra de Los Merinos. Al noreste el solitario peñón del Almorchón Gutiérrez con sierra Ortegícar a su izquierda. Hacia el este los solitarios páramos con los grandes roquedos que forman la meseta de Juan Pérez y hacia el sureste el puerto de Los Empedraos por encima del que podemos distinguir sierra Cabrilla, ocultando casi por completo a sierra Prieta.

Para descender tenemos dos opciones: o bien prolongamos la caminata por el canchal que se extiende hacia el norte, de suave perfil, tomando como referencia el poste de alta tensión que localizamos al noroeste, desde donde podemos descender de forma algo escalonada y casi sin sendero hasta la pista que discurre paralela a la base de la cara oeste del Cancho con el aliciente de hacer la versión circular del cancho de la Pepa que saldría por unos 6 km o bien regresar por donde hemos venido en lo que sería una versión lineal de tan sólo 4 km ida y vuelta.

Una vez de regreso al puerto del Viento, donde podemos dejar en el coche lo que no vayamos a necesitar o coger lo que nos haga falta, caminaremos faldeando a media ladera en dirección este, llevando la carretera a nuestra derecha y el arroyo de las Palomeras o del Nogal a nuestra izquierda por uno de esos senderos abiertos por el ganado que son tan frecuentes en esta zona de la serranía. En poco mas de kilómetro y medio el sendero nos lleva hasta la carretera, junto a la cual caminaremos con precaución pues no tiene arcén, poco antes de llegar a un puentecillo de piedra, podemos comenzar a ascender de forma perpendicular por la ladera, cruzando la cañada que tenemos ante nosotros, por lo general llevaremos siempre la carretera a nuestra izquierda cada vez mas abajo y distante y la parte alta de la ladera a nuestra derecha con los farallones rocosos que se encuentran en la parte final de la loma cada vez mas cercano, siendo nuestro primer hito en este tramo es una espectacular covacha de mas de 30 m de profundidad y una bóveda que puede alcanzar fácil los 15 m de altura en su entrada, en los mapas del IGN viene como cueva de Los Covarones, encontrándose esta a los pies de los tajos que forman la parte alta de la loma por la que vamos.

Hasta la covacha hemos llegado siguiendo varios senderos de ganado, por los que debemos continuar en dirección este, como referencia principal caminaremos junto a la base de los tajos que llevamos a nuestra derecha, pero de las distintas senditas que aparecen y desaparecen, buscaremos la comodidad de la hierba perdiendo algo de altura si es necesario, pero buscando siempre la comodidad en nuestra progresión hasta que nos encontramos con la Fuente de La Alberquilla, que vierte sus frescas y cristalinas aguas a un pilón de unos 9 m de longitud, cuyo fondo estaba habitado por un buen número de tritones.

Desde la Fuente de La Alberquilla, enlazamos rápidamente con el sendero por donde discurría el antiguo camino de Ronda al Burgo y que se va haciendo cada vez mas evidente, con los preciosos muros de piedra sobre los que se asentaron en su día los zig-zags del camino que nos llevan hasta el puerto de Los Empedraos, presididos por las ruinas del ventorrillo que construyeron los padres de Juan José Monigolla Gallardo, alias “Pasos Largos”: Cristobal y Ana, que montaron aquí un pequeño negocio para los escasos arrieros y viajeros que pasaban por este viejo camino de Ronda a Málaga. Las condiciones de vida en este frío lugar debían ser extremadamente duras y en este ambiente humilde y solitario, se curtió Pasos largos, el último bandolero, conociéndose todos los rincones de la serranía, empezando por una cueva que se encuentra a escasos 50 m al este del sendero, poco antes de llegar al puerto de Los Empedraos.

De la Hoya de la Mora (2.500 m) al pico del Veleta (3.394 m)

2011-12-11T18:01:00.001+01:00

De la Hoya de la Mora (2.500 m) al pico del Veleta (3.394 m)

Entorno: Parque nacional de Sierra Nevada

Cómo llegar al punto de encuentro: antes de llegar a la estación de esquí de Prado Llano, por la carretera de Sierra Nevada, tomar el desvío a la izquierda hacia La Hoya de La Mora, donde se encuentra el albergue universitario.

Distancia aprox. 12 km (ida y vuelta)

Desnivel aprox. 900 m

Punto de partida: plataforma de aparcamiento de La Hoya de la Mora (2.500 msnm)

Punto mas elevado: pico del Veleta (3.394 m)

Tiempo aprox. 5-6 horas (según la cantidad de nieve, el estado de la misma y la meteorología).

Nivel dificultad: alto, por la impredecible adaptación a la altitud que tengamos cada uno, ese día. Normalmente a partir de los 3.000 m cada metro ascendido cuesta mas trabajo y la marcha tiene a ralentizarse. Mientras mas blanda nos encontremos la nieve, mayor será el esfuerzo extra a realizar.

Tipo suelo: previsiblemente nieve y placas de hielo (imprescindibles crampones y piolet).

Tipo de recorrido: lineal.

Mapa: Guía de Sierra Nevada (Editorial penibética)

Fecha de realización y meteorología: sábado 10 diciembre de 2011, se cumplieron los pronósticos de cielos nublados por la mañana, con tendencia a claros a partir del mediodía, disfrutando de cielos azules en el descenso y temperaturas que según la altitud y la hora rondaron entre los 2 y los 10ºC. Afortunadamente apenas hubo viento. Estado de la nieve: Tras una semana muy soleada, Sierra Nevada había perdido mucha nieve con respecto a la semana anterior, encontrándonos con nieve muy blando en muchos tramos, endureciendo bastante la ascensión por el esfuerzo extra que hubo que realizar.

25 Participantes: Desde Cádiz vinieron: Juanlukita “El Messner Andaluz”. Desde Sevilla: Ilde “EL Vendaval del Moncayo”, Ignacio “El Soltero de oro” y mi sobrino Pablo “La Nutria del Guadalentín”. Desde Córdoba: Héctor “El Caimán de Puente Genil” y Mª Luisa “El Duendecillo de Sierra Horconera”. Desde Ronda: Herminia “A Meiga das rías Baixas” y Jorge “Aterriza como puedas”. Desde Granada: Celia “La Hechicera du Sao Pulo”, Darío “El Magnífico”, su compañero de Universidad “Aritz” y nuestra estrella invitada Alejandro Cañizares “El Centinela de la Alhambra”. Y desde distintos puntos de la Costa del Sol: Carlos, Jacobo “El Himalayista”, Silvia-Silvestre, El Doctor Leal, Patri “La Chica que miraba a las Estrellas”, Migue “El Hombre que sabía demasiado”, Valentín “El Rey de la Montaña”, Ilse “La Gacela de la Selva Negra”, Salva “El legionario”, Eduardo “El Profe”, Juan Antonio Villalba “El Corsario de Sierra Almijara”, Eduardo “El Padre Carras” y un servidor: Juan Ignacio Amador.

A tener en cuenta para cualquier ascensión invernal:

Debería ser obligatorio llevar en la mochila crampones y piolet. Si bien, lo ideal para no empezar la casa por el tejado debería ser realizar un curso de iniciación al alpinismo homologado por la federación. Por ejemplo con nuestro amigo Jesús Olvera, con el que podéis realizar cursos de gran calidad y aprovechamiento para vuestra formación: http://www.alandalusactiva.com/

Cuando menos es recomendable asesorarse lo mejor posible sobre el uso de crampones y piolet, tanto a la hora de comprarlos, como a la hora de utilizarlos en nuestras primeras ascensiones invernales, donde la falta de costumbre puede hacer que no sepamos ajustarlos correctamente a la medida de nuestro pies, como colocárnoslo (sin ayuda de nadie), como distinguir el izquierdo del derecho. Para ello podemos encontrar algunas páginas y foros muy interesantes en internet, por ejemplo:

http://www.montanapegaso.com/tecnica/piolet_y_crampones/piolet_y_crampones.htm
http://www.sistemacentral.net/seguridad-y-tecnica-en-montana/tecnica-de-cramponaje-1-1.html
http://currogonzalez.madteam.net/articulos/2007-09/tecnicas-de-progresion-invernal/
http://gmelt.blogspot.com/2007/10/prueba-4.html

Otros elementos que no pueden faltar en nuestro equipo es: ropa de máximo abrigo, incluidos braga, gorro, camiseta térmica y doble guante, un par finos y un par gruesos.

Así como polainas, botas de goretex, protector solar y gafas de sol, termo con caldito, café o chocolate caliente o en su defecto alguna tableta de chocolate y frutos secos para aportar calorías que a buen seguro sentarán de maravilla.

Breve descripción de la ruta:

Sin duda alguna nos encontramos ante la ascensión más clásica a un tres mil de Sierra Nevada, dado su rápido acceso al punto de partida y su asequible trazado bastante rectilíneo hasta la cumbre, que tan asequible se nos antoja desde el inicio. Sin embargo, a lo largo de los casi 900 m de desnivel que tenemos que superar, en una travesía invernal podemos encontrarnos con numerosas placas de hielo que hacen imprescindibles crampones y piolet, así como repentinos cambios de temperatura con fuertes rachas de viento que disminuyen notablemente la sensación térmica que tan desagradable puede resultar, incluso en esos días en que uno empieza la caminata bajo un radiante cielo azul, pues a mayor altitud más rápidos y bruscos resultan los cambios de temperatura, aunque en nuestro caso tuvimos la suerte de que fuera al contrario.

Nuestra primera referencia es el arco pétreo de la Virgen de las Nieves, que en esta ocasión dejamos a nuestra izquierda utilizando en los primeros minutos la pista antigua, porque las rampas que llevan a la cumbre estaban congeladas. De hecho, el único incidente de mención de la jornada ocurría en la misma explanada del aparcamiento, donde todavía no habíamos terminado de saludar a todos los compañeros, cuando un ligero temblor de tierra que nos hizo pensar en un terremoto resultó ser el batacazo que se pegó el debutante Jorge que trajo Herminia, dando con su nariz en el suelo. Por fortuna un coche de protección civil se lo llevó inmediatamente para el centro médico de Prado Llano, desde donde una hora mas tarde nos confirmaba, vía móvil, que le habían tenido que poner un par de puntos, pero que ya estaba bien.

Como os iba diciendo, poco después de dejar atrás el monumento de la Virgen, comenzamos a atrochar las primeras curvas de la vieja carretera que llegaba hasta la cumbre, aprovechando la primera parada de reagrupamiento para colocarnos todos los crampones.

Tal y como teníamos previsto, una vez superada la primera mitad de la ascensión, nos fuimos desviando hacia la izquierda, para llegar hasta las Posiciones del Veleta y recrearnos con el impresionante telón de fondo de los nortes del Veleta, Los Machos, Mulhacén y Alcazaba (por orden de proximidad). Sin duda alguna, una de los puntos de la ruta donde mas y mejor nos podemos recrear los amantes de la fotografía.

Abandonado el vertiginoso balcón natural de Las Posiciones del Veleta, continuamos ascendiendo la ladera perpendicularmente en paralelo a las pistas de esquí, el estado de la nieve polvo hacía que en ocasiones hundiéramos la pierna hasta las rodillas, obligándonos a redoblar esfuerzo y ralentizando muchísimo la marcha, a pesar de lo cual la mayor parte del grupo avanzábamos en una hilera razonablemente compacta teniendo en cuenta el tamaño del grupo, donde algunos estaban debutando en una ascensión invernal a un tres mil.

A pesar de que nadie llegó a verse demasiado afectado por el temido síndrome del mal de altura, aproximadamente a partir de los 3.100 m, el cansancio empezaba a hacer mella en no pocos compañeros que sin dejar de avanzar en ningún momento, no podían caminar mas rápido por lo mucho que se hundían en la nieve, convirtiéndose el último tramo en un auténtico ejercicio de resistencia física y mental, donde no había mas sonido que el rechinar de los bastones impactando en las rocas bajo la nieve, los jadeos de la respiración y hasta los latidos de tu propio corazón rebotándote en las sienes.

Mientras a tan sólo un centenar de metros los esquiadores llegaban sin despeinarse hasta el último remonte, asombrosamente cerca de la cumbre.Recreándonos con el curioso color cobrizo que parecía reflejarse sobre la costa de Motril-Salobreña al sur, fuimos alcanzando con fuerza y honor los últimos metros del Veleta hasta reunirnos todos juntos en tan emblemático vértice geodésico donde como no podía ser de otra manera nos hicimos la foto de rigor. Coincidiendo allí con otros montañeros y esquiadores que llegaban allí igual que nosotros, haciendo el descenso en sus esquíes de travesía. Una modalidad a tener en cuenta para quien algún día alcance la pericia de esquiar fuera de pistas, iniciando el descenso desde una cumbre.

Ni que decir tiene, que al llegar a la cumbre, automáticamente quedó olvidado el cansancio acumulado de los 900 m en unos 5 km, hundiéndonos en muchas zonas por nieve blanda. El cansancio se transforma en una grata sensación euforia, quedando el esfuerzo sobradamente recompensado y sintiendo como se estrechan los lazos de amistad con tus compañeros de aventura de esa forma tan natural y al mismo tiempo tan difícil de encontrar en la vida cotidiana de la calle o el trabajo. El paisaje nevado desde la cumbre del Veleta, resulta espectacular con magníficas sensaciones alpinas. Especialmente y como fue el caso, con la suerte de encontrarnos el cielo despejado, recreándonos con la presencia del cerro de Los Machos, Mulhacén y Alcazaba al este. Hacia el sur la cuerda del Caballo y el mar de la costa granadina a nuestros pies. Hacia el oeste la caída hacia Prado LLano y la pirámide le Trevenque, mucho mas lejos, al suroeste nos resultará fácil localizar las sierras Tejeda y Almijara gracias a la piramidal silueta del Lucero y La Maroma a su derecha. Al norte el parque natural de Sierra de Huétor y más lejana, sierra Mágina ya en Jaén y al noreste la gran pirámide solitaria de La Sagra, en los confines de Andalucía: "El Kilimanjaro del altiplano granadino".

Como casi siempre suele ocurrir, el descenso resultó mucho más cómodo, a pesar de alguna caída sin consecuencias.

El almuerzo lo realizamos en las ruinas del refugio que se encuentra un poco mas debajo de Las Posiciones del Veleta, hasta que el frío que empezaba a sentirse tras mas de 5 minutos parados nos obligó a reemprender el descenso, ya sin pausa hasta La Hoya de La Mora,

salvo para sacarnos los crampones cerca del final y hacer alguna que otra foto con las curiosas formas de las nubes y unos colores de atardecer propios de aquellos catecismos que teníamos de pequeño en el colegio.

De Cartajima a Júzcar por el paraje de Los Riscos (Havaral y Sierra del Oreganal)

2011-12-06T21:50:00.001+01:00

De Cartajima a Júzcar por el paraje de Los Riscos (Havaral y Sierra del Oreganal)

Pueblos de referencia: Cartajima y Júzcar

Distancia aprox. 9 km (incluyendo la visita a Los Riscos por el sendero de “Las Eras”).

Desnivel aprox. subida 450 m

Desnivel aprox. bajada 600 m

Punto de partida: Cementerio de Cartajima (841 m)

Punto mas elevado: La Suerte de Macoria (985 m), situado entre El Águila y las dos eras de La Cañá Grande. Todo ello dentro del paraje de Los Riscos.

Tiempo aprox. entre 5 y 6 horas (por el desnivel acumulado) y porque la zona de castaños y Los Riscos se prestan al disfrute del paisaje sin prisas.

Nivel dificultad: Medio/bajo.

Tipo suelo: Pista forestal terriza, con algún tramo asfaltado, vereda terriza y tramo rocoso en Los Riscos.

Tipo de recorrido: lineal en forma de “Y” con tramo circular por Los Riscos.

Mapa: IGN, Igualeja (1.065-I)

Fecha de realización: domingo 4 de diciembre de 2011, cielos despejados y temperatura muy agradable que rondó entre los 13 y 18ºC, con una suave brisa del norte.

33 participantes: entre los que acudieron varios senderistas de leyenda con sus respectivas parejas, amigos o/y familia como en el caso de Héctor “El Caimán de Puente Genil”, Mª Luisa “El Duendecillo de Sierra Horconera” con la RR.PP. de la familia Nandi, Elisa y Ángela, Mónica “La Princesa de la Patagonia” con Verónica y otra amiga que a su vez traían dos bellas princeas, Salva “El Legionario” con su respectiva, José Antonio Luque “El Vigilante de la Playa” con la familia al completo y una familia amiga, Juan Antonio Villalba “El Corsario de Sierra Almijara” con Irene “La Tarántula del tajo Ronda”, Eduardo “El Profe”, Isabelle, Manolo “el Centinela del faro de Chipiona”, Mateo “El Demonio de Tasmania”, María “La Ninfa del río Verdugo”, Nacho “El Demonio de Timanfaya” y un servidor: Juan Ignacio Amador.

Breve descripción de la ruta:

Una vez que dejamos el mayor número de vehículos posibles en Júzcar, regresamos a Cartajimaa donde ya nos esperaban a los conductores el resto del grupo. Tras el saludo y bienvenida de rigor dimos una breve introducción poniéndonos en marcha por la supuesta “avenida de Andalucía” curiosa calle, que circunvala el perímetro occidental de esta localidad, a modo de mirador hacia los riscos de Cartajima, aprovechando la coyuntura para hacernos la correspondiente foto de familia con tan genuino telón de fondo.

Y aprovechando la pausa para dar una breve charla sobre esta localidad, recordando que: El nombre de “Cartajima” de origen árabe-tagmazib, “Al-Z’jaima”, (población de más altura). De hecho, es el pueblo situado a mayor altura en toda la Serranía de Ronda, por lo que su nombre coincide con su emplazamiento con sus 846 msnm. Asentado sobre la falda oriental de la sierra del Oreganal que la envuelve por el norte y por el oeste, estando rodeada por el sur y este por castaños, encinas y olivos.

Conquistada Ronda por los Reyes Católicos y rendidos los demás pueblos, Cartajima siguió habitada por abundante población morisca que seguían con sus ritos religiosos, motivo por el cual sufrieron la persecución y procesos judiciales de parte del Santo Oficio a lo largo del siglo XVI.

Su mayor prosperidad económica la alcanzó en el s. XVIII, como demuestran documentos de la ápoca con oficios especializados, contando con médico y notario, oficios desconocidos en casi todos los pueblos restantes, y con un número de habitantes cercano a los 1.600 que nunca ha sido superado. De hecho en la actualidad solo cuenta con 266 cartajimeños. Consta que unas de las puertas en madera de castaño tallada de la iglesia de Gaucín fue fabricada en Cartajima por un maestro carpintero que debía gozar de mucha estima en la zona como para recibir encargos desde tan lejos.

Durante la Guerra de la Independencia, Cartajima se distinguió en la lucha contra las tropas napoleónicas, especialmente el guerrillero Andrés García, que cuenta entre sus hazañas con el atentado contra el gobernador de Ronda, que murió cuando paseaba con su escolta por al Tajo.

En agradecimiento por esta hazaña, en 1814, Cartajima fue nombrada villa por Fernando VII. Floreciendo una etapa de esplendor que le mereció la denominación del " Cádiz el Chico ".

El cultivo de las viñas se mantuvo vigoroso hasta finales del siglo XIX, cuando la epidemia de filoxera acabó con las viñas de toda la comarca y de casi todo el país. Hasta que mucho más tarde se pudieron repoblar algunas viñas traídas desde América.

“C a n t o a C a r t a j i m a"

Ojos verdes castaño, Tienes, Cádiz la chica.

El poeta Espronceda grita. Con esos tus cañones de antaño.

Perdí la cobardía para enamorarme. Del manto riscoso de tu faldilla,

Y por ella poder a la encina bajarme. Para besar tus estrechos labios, Cartajima.

Presumirte por las siete villas. Con los gritos que en mi pecho se enjaulan,

Para merecer que eres la maravilla. Desde el bajo de Alpandeire al alto de Parauta.

Juan Jesús Téllez Martín

Finalizada la poesía un rebaño de cabras que venía en dirección contraria a nosotros, parecía asustada ante la repentina aparición del colorido grupo que formábamos, por lo que no nos importó retroceder sobre nuestros pasos, doblando la esquina de la esquina de la calle Ronda por donde nos aproximamos al corazón de Cartajima por la calle de la iglesia, prolongando la pequeña travesía urbana por la calle Alta, llegando a la esquina con la calle Nueva, donde se encuentra esa casa cuya entrada está flanqueada por dos figuras de águilas y las barandillas con simpáticos enanitos, donde hacía pocas semanas habíamos hecho una bonita fotografía con el fondo de los castaños en su esplendor, al contrario de cómo ahora nos lo encontramos, con la mayoría de los castaños desnudos, de hecho esta ruta estaba programada para un par de semanas antes, pero la lluvia nos obligó a posponerla, aún así el camino nos reservaba la sorpresa de varios castaños que aún conservaban sus hojas maraillas.

A la salida de Cartajima una baliza del PR A-224 nos anunciaba una hora hasta Júzcar (evidentemente los tiempos estimados siempre son muy relativos pues depende de cada cual y de cada tipo de grupo o planteamiento de ruta, en nuestr caso ruta familiar y paisajística para disfrutar de la charla y la fotografía).

En sentido descendente iniciamos la ruta atravesando algunos tramos de castañar donde afortunadamente aun quedaba alguno amarilleando con el genuino telón de fondo de los Riscos hacia el oeste.

Una vez que cruzamos el vado del arroyo Blanco, iniciamos la ascensión entre encinas que nos llevó hasta la confluencia de la carretera Cartajima-Júzcar, enlazando a continuación con la pista terriza que es el antiguo camino Ronda-Juzcar. Donde hicimos otra parada de reagrupamiento aprovechando cada una de ellas para explicar en qué consistía el siguiente tramo de ruta.

Lo que teníamos ahora por delante serían unos 2 km de pista flanqueada entre castaños y encinas, el primer kilómetro de pista es bastante tendido, pero el segundo es cada vez mas empinado, coincidiendo con un tramo asfaltada, para evitar el deterioro de la misma con los surcos y cárcavas que suelen provocar las lluvias torrenciales. Animando a las mas pequeñas y alguna que otra mamá fuimos llegando por fin a la plataforma de donde parte y finaliza el sendero homologado de “Las Eras” frente al cual hicimos una prolongada pausa para recuperar resuello, beber y comer algo.

Siguiendo la sugerencia del “Mago Gandalf de la Serranía”, iniciamos el sendero por su teórico final, es decir, atravesando la angarilla que da acceso a la parcela donde se encuentra el cortijo del Herrero, ascendiendo a través del elaborado sendero flanqueado de lascas a modo de pequeños meñires, dejando a nuestra izquierda el tajo del Colchón, que nosotros bautizamos en su día como el Cíclope, llegando en pocos minutos al “Portichuelo” por donde el sendero traspone hacia la denominada Cañá Grande, donde ya comenzamos a disfrutar de un espectacular paisaje kárstiko a nuestro alrededor, pasando junto a las dos eras que están muy próximas.

A cada recodo del sendero teníamos una curiosa postal a cual mas hermosa hasta que poco aa poco fuimos ganando aaltura de forma escalonada llegando en pocos minutos al alto que se conoce como La Suerte de Macoria, donde almorzamos disfrutando de una temperaaturaa muy agradable bajo un radiante cielo azul y vistas hacia la sierra de Las Nieves y parte del Havaral.

Reanudada la marcha, el siguiente hito fue El Águila, emblemática formación imitativa donde las haya y símbolo de Los Riscos, otra formación también muy curiosa es el Camello, que está justo en frente, hacia el noreste, superado un collado que viene a continuación, tenemos un prolongado y escalonado descenso con nuevas perspectivas del laberinto pétreo por donde discurre el sendero, hasta que llegamos a lo que sería la 2ª era, en el sentido que sugiere el cartel de inicio de ruta, a partir de aquí el paseo finaliza (o comienza según el sentido de la marcha), por un tramo de unos 400 m de pista terriza que discurre por el perímetro de Los Riscos, que ahora vamos dejando a nuestra derecha, mientras que a nuestra izquierda llevamos una finca de almendros y olivos, entre los que se encuentran las ruinas de un cortijo.

De regreso a la plazoleta donde comienza el sendero de Las Eras, tan sólo quedaba regresar sobre nuestros pasos, a través del antiguo camino Ronda-Júzcar, que pasa junto al cartelón de las aves de la serranía y que nos anuncia el último kilómetro llegando a Júzcar, por segundo día consecutivo, en empinada pendiente cuesta abajo para desembocar junto al bar Torriceli, donde vimos los últimos minutos de la épica victoria de Nadal para conseguir nuestra 5ª Copa Davis en los últimos 11 años.

Los mas pequeños no daban crédito a sus ojos, viendo todas las casas pintadas de azul, a pesar de que ya las habíamos ido viendo en algunos puntos del camino, desde la distancia. Y es que tras una intensa búsqueda por el mundo para encontrar esa ciudad de ensueño, la multinacional Sony Pictures Releasing, dió con el lugar perfecto para el rodaje de la película los pitufos en 2010: Júzcar. Algunos de los requisitos por los que escogieron esta localidad fue por la climatología y su buena ubicación. Lo más curioso no es que únicamente escogieran el pueblo para el rodaje, sino que además lo pintaran de azul absolutamente todas las casas y edificios de la localidad. Hasta el cementerio del pueblo y la iglesia, han tenido que cambiar sus colores originales para sumarse al “ambiente Pitufo”. Lo que sin duda alguna ha supuesto todo un boom y un acontecimiento turístico para esta localidad que dado el incremento de visitas ahora se plantea hasta cuando seguirán teniendo sus casas pintadas de azul.

Júzcar se encuentra situada a 623 msnm, su población actual es de 221 juzcareños. Su alargado término municipal limita al norte con el municipio de Ronda; al este con cartajima y Pujerra; al sur con Estepona y al oeste con JUbrique, faraján y Alpandeire. El pueblo está asentado sobre una hondonada, al norte de la cual se encuentra el Jarastepar que con sus 1.425 msnm es el techo de la sierra del Oreganal. Sus tierras están regadas por el río Genal y el barranco de las Cañadas.

En su día tuvo que ser un pueblo importante a juzgar por los numerosos poblados que quedaban bajo su jurisdicción, entre los que se hallaban, según Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España (1845-50): Faraján, y los anejos de Alcapana, capanza y Moclón. Como el resto de los pueblos de la Serranía se vió muy afectado por la expulsión de los moriscos y las consiguientes repoblaciones, donde halla sus raíces la población actual.

La primera fábrica de hojalata de España, se instaló en Júzcar. Así lo afirma un libro editado por Altos Hornos de Vizcaya. La elección del lugar obedeció a la riqueza maderera de esta zona de la Serranía de Ronda, indispensable para el carbón vegetal que se necesitaba para la fundición. La fábrica comenzó a producir a mediados del año 1731, bajo el pomposo nombre de "La nunca vista en España REAL FÁBRICA DE HOJA DE LATA Y SUS ADHERENTES, reinando los siempre invictos monarcas y Católicos Reyes don FElipe V y doña Isabel de Farnesio, según figuraba en la lápida del frontón de entrada.

La factoría, que estuvo situada junto al río en el lugar que hoy se conoce como finca la Fábrica, poseía un cuarto secreto donde se realizaba el proceso de estañado. Tuvo una plantilla de 200 obreros. Como en España no se conocía el procedimiento empleado en la elaboración del producto, vinieron de Alemania una treintena de técnicos al mando de dos ingenieros suizos, Pedro Menrón y Emerico Dupasquier. Las crónicas cuentan que los técnicos salieron de Alemania clandestinamente, metidos en barriles, al tener prohibida su marcha al extranjero para evitar la competencia.

Añaden las crónicas que el transporte de la mercancía se hacía a lomos de camellos, más prácticos que los burros y los mulos y superior a su capacidad de carga. Que fueron comprados expresamente por el Gobierno de Madrid. La factoría quebró ante la fuerte competencia de la industria vasca y asturiana.

De Ronda a Júzcar por la sierra del Oreganal

2011-12-06T15:14:00.001+01:00

Hora y punto de encuentro: 8:45 en la plaza del barrio de San Francisco en Ronda. Frente a las murallas, en la parte antigua de la ciudad.

Resumen del Itinerario: Ronda-Canalizo-Llanos de la Moraleja-Puerto de Cartajima por el PR. A-221 que abandonamos al dejar atrás la Cancha Almola, para desviarnos hacia cerro Redondo, que dejamos a la derecha, desde donde nos dirigimos hacia los Riscos de Júzcar y Cartajima, enlazando con el sendero de Las Heras a la altura del “Águila”, abandonando el paraje de los Riscos para llegar hasta Júzcar por la pista del antiguo camino de Ronda.

Distancia: 18 km

Ascenso acumulado aprox.: 800 m

Descenso acumulado aprox: 670 m

Nivel de dificultad: Alto: Por el agreste terreno del tramo de Los Riscos y sus alrededores, ya que las veredas están perdidas y caminar entre canchal durante varios kilómetros se hace muy incómodo.

Fecha de realización: sábado 3 de diciembre 2011

50 Participantes: Rafael Márquez, Fernando Ruiz , Jose Mª Ruiz, Salvador Moreno, Juan Antonio Mena , José Antonio Montenegro , Vicky Beltrán, Eduardo Campos González, Paco Aguado, Ilse Bullerdieck, Maria Ortega, Herminia Carballo, Juan Ignacio Amador, Valentín García Vioque, Miguel Becerra, Guillermina Montañez, Paco Jaime, Carmen Pérez Hidalgo, Salvador Aguilar, Mª Carmen, Paco Leal, Aurora, Mariola Ceballos, Guillermo Fernández, Nieves Lobato, Pedro Aguayo, Eduardo Campos, Teresa González Mateos, Celia Barreira, Salvadora García, Agustín Flores, Mª José Díaz García, Ana Morales, Juan José Perales, Juan Luis de la Rosa, Paco Anaya
Rafael Flores, Salvador Sánchez, Mª del Mar Díaz, Manuel Cecilla, Rafa Ríos, María Corrales, Juan Manuel Vallecillo, Auxi Tenorio, Mª Paz Tenorio, Vicente Racero, Josefa López y Salvador Arias.

Coordinadores de ruta: Rafael Márquez y Fernando Ruiz, experimentados maestros del Comité de sabios de Pasos Largos, especializados en el arte de caminar por las montañas de la Serranía de Ronda a los que felicitamos por su buen hacer y que nos deleitaron con esas pinceladas de sabiduría que de vez en cuando nos regala el “Aristóteles de la Senda” mostrándonos los secretos de las pequeñas maravillas del camino y Don Fernando el Diácono con sus fantásticas homilías a caballo entre lo espiritual y lo humorístico, pero sobre todo con esa gran humanidad y el tono afable y sencillo que le caracteriza con el que volvió a deleitarnos en una de las paradas de la ruta y al final de la misma, junto al alcalde de Júzcar.

Breve descripción de la ruta:

A la hora señalada nos dimos citas en la rondeña plaza de San Francisco, frente a la shistóricas murallas de la puerta sur, donde nuestros anfitriones Rafamar “El Aristóteles de la Senda” y Don Fernando “El Diácono” nos van dando a todos la bienvenida, mientras nos reparten el mapa con la ficha descriptiva de la ruta anunciada como: “V peregrinación Ronda-Júzcar” y unas camiseta para cada participante, que como no podía ser de otra manera es azul pitufo, para llegar a Júzcar en armonía con el entorno de sus casas pintadas de azul.

Tras la foto de familia se da el pistoletazo de salida, abandonando la emblemática plaza, cuya arboleda nos regala una bonita postal de otoño, bajo un radiante cielo azul que nos acompañaría hasta el mediodía. Primero por la calle Benarrabá y después por la calle de San Acacio, vamos dejando atrás la ciudad soñada por la pista que en dirección sur nos lleva hacia el Canalizo (no confundir con el tajo que nos encontramos en la ascensión de Quejigales a Enamorados en la Sierra de las Nieves). Pasamos junto a la baliza que nos marca “4 horas” de Ronda a Cartajima por el PR.A-221,

que es nuestro camino a seguir hasta bien avanzada la ruta. De momento la pista discurre dócil y prácticamente llanaa, entre campos de cereal a nuestra izquierda y amplias casas con piscina, la mayoría de ellas a nuestra derecha. No tardamos en pasar junto a una antigua fuente, actualmente seca, cuyo nombre no recuerdo y a escasa distancia a la izquierda del camino “El Aristóteles de la Senda” se detiene para explicarnos el funcionamiento de un artilugio de hierro, que resultó ser lo que queda de una antigua noria, cuyo pozo de agua, prácticamente cerrado para evitar accidentes, aún sigue estando justo debajo.

Pasamos bajo la carretera A-369, poco a poco comenzamos a ganar altura, de momento de forma suave, mientras atrás van quedando la últimas casas y empezamos a adentrarnos en paisaje de ese paisaje de dehesa tan típicamente andaluz donde predomina la encina, sin que falten las fincas donde los cerdos se alimentan plácidamente de bellotas y viven como reyes, sin sospechar lo que les espera y el por qué de tan ricos alimentos a gogó.

Al igual que los de pavos que seduciendo a una hembra compiten en coquetería a pocos metros del sendero. Al noroeste ya vemos el hacho de Montejaque, Lagarín Las Grajas, cerro Malhaver, las cumbres del Endrinal y la sierra del Pinar parcialmente cubiertas por un primer frente de nubes que se acerca por el oeste.

Al norte, es decir, a nuestra espaldaa la ciudad de Ronda asentada sobre su meseta. Por el noreste ya empieza a aparecer el Cancho de la Pepa, que es el centinela del puerto del Viento en la carretera que va de Ronda al Burgo, por el este ya comenzamos a ver contemplar el perfil de la sierra de las Nieves y frente a nosotros, en dirección sur, el colosal Cancha Almola, que parece cerrarnos el paso.

Llegando al final de esta dehesa conocida como “El Canalizo” hacemos un alto cerca de un pilar alimentado por un manantial muy próximo. Tras remontar una pedregosa ladera, siguiendo las pinturas y balizas del PR. A-221, enlazamos con una pista que en este tramo del camino se mantenía paralela a nuestra derecha, sirviéndonos ahora de ella para adentrarnos en el bellísimo paraje de “Los Llanos de la Moraleja”,

una especia de antesala de ese gran museo geológico al aire libre que es la sierra del Oreganal, cuyas formaciones kárstikas no le tienen nada que envidiar al mismísimo “Torcal de Antequera” como podemos empezar a comprobar, nada mas adentrarnos en este llano, que recorremos cámara en mano recreándonos en la belleza de sus esculturas, cada roca desafía nuestra imaginación con formaciones imitativas a cual mas curiosa, que van cambiando de forma conforme giramos a su alrededor.

Conforme seguimos avanzando las laderas occidentales de sierra Carrasco muestran su cara mas agreste con un espectacular lapiaz difícilmente transitable, que se extiende en dirección sur, prolongándose el paisaje lunar en el que poco a poco nos vamos adentrando hacia el mítico paraje de los Riscos de Júzcar y Cartajima. Huellas de 4x4 han dejado su estela de barro a lo largo del carril por el que vamos caminando procurando pisar la hierba por el centro o por los lados en cada momento. Frente a nosotros ya tenemos la mole del Cancha Almola con su cara norte frente a nosotros, cual imponente catedral geológica, una montaña mágica donde las haya tan agreste como bella y hechicera.

Tal y como nos íbamos acercando al puerto de Cartajima, girando sobre nuestros pasos volvíamos a recuperar las vistas sobre la ciudad soñada, por encima de las primeras líneas de lapiaces que ya íbamos dejando atrás, mientras que a nuestra izquierda, la loma se suavizaba hasta llegar a los pies de los tajos que flanquean la cara oeste del Cancha Almola, cuya cumbre parecía muy cercana.

Superado ya el puerto iniciábamos el descenso con vistas al Alto Genal por encima del piramidal cerro Malhacer, mientras que a nuestra izquierda pudimos contemplar parte de la cueva del Moro, a través de la cual realizamos el descenso de la Cancha, en aquella inolvidable ascensión que realizamos a su cumbre en diciembre de 2008, que podéis ver en el siguiente enlace:

http://comandopreston.blogspot.com/2007/12/ascensin-cancha-armola.html

Según cuenta la leyenda del “Moro del Al-Mola” (“gran casco” en árabe): éste personaje vivía en una de sus cuevas. El moro conocía al dedillo dicho monte, pues de hecho en el vivía, cazaba y pastaban sus ovejas. Luego vendía su cacería y su lana por Ronda, Cartajima o Parauta. Tenía este moro dos novias una en Cartajima y otra en Parauta y era tal el conocimiento del monte que gozaba, que según con qué novia se peleara, le cortaba el agua a la población donde anidara la joven. Así que a veces los dos pueblos disponían de agua, otras sólo Cartajima y otras solo Parauta. El día en que murió el moro despeñado por unas rocas, el agua solo estaba abierta para el arroyo de Parauta, razón por la cual según cuenta la leyenda por eso llega en la actualidad tan poco agua del Almola a Cartajima.

Digno de mención son los magníficos ejemplares de “cojines de monja” (erinacea anthyllis), típico matorral espinoso y almohadillado de color verde oscuro que suele tapizar planicies y laderas situadas entre los 1.200 y los 2.500 m. Todo un clásico de la flora de alta montaña, que de paso certificaba nuestro paso por el punto mas alto del recorrido, a partir del cual el perfil del mismo sería predominantemente descente, pero no exento de alguna pendiente prolongada y terreno cada vez mas pedregoso. Con vistas hacia Cartajima y al cortijo del Cura a los pies del cerro Malhacer, fuimos descendiendo hasta las cercanías de las ruinas de un cortijo, donde nuestro anfitrión Don Fernando “El Diácono” nos deleitó con una de sus famosas homilías y posterior degustación de queso de la tierra y varias botellas de vino que generosamente trajeron varios compañeros.

Poco antes habíamos abandonado ya el dócil camino del PR. A-221 Ronda-Cartajima y

aunque aún transitábamos por antiguos caminos relativamente fáciles de seguir poco a poco se iban transformando en pedregosos senderos al mismo tiempo que el cielo azul bajo el que íbamos caminando, comenzaba a cubrirse de un gris plomizo casi sin darnos cuenta. Y así el idílico laberinto pétreo de la sierra del Oreganal, parecía transformarse de repente en un paisaje tipo Mordor, donde peter Jackson hubiera encontrado los exteriores perfectos para rodar muchas escenas del “Señor de Los Anillos”. El queso curado y el vino tinto y moscatel que muchos degustaron tras la homilía de Don Fernando, comenzaba a hacer efecto en las resecas gargantas de algunos, mientras el grupo, muy estirado iba remontando algún que otro repecho o faldeando las cañadas que se cruzaban en nuestra trayectoria.

En una de las pausas de reagrupamiento que se fueron realizando a lo largo de la jornada, nos quedamos aparentemente cerca de un cerro que con su redondeado perfil, invitaba a hacer cumbre para disfrutar de una panorámica en altura, 360º a nuestro alrededor. El Doctor House, fichaje estrella del mercado invernal en la temporada 2010/11 y un servidor, nos leímos el pensamiento con tan sólo una mirada y antes de darnos cuenta ya íbamos camino de la cumbre, que a partir de la mitad parecía estar cada vez mas lejana y empinada, con la tranquilidad de que aún no se veían venir a los últimos compañeros en el punto de reunión, que por su posición tal vez podría ser la Cancha del Risquillo. El caso es que extasiados por la belleza que nos rodeaba, fotos por aquí y fotos por allá, cuando nos dimos cuenta el grupo ya se había puesto en marcha e iniciamos el descenso tan rápido como me lo permitieron mis rodillas, mientras el “Doctor House” hacía las veces de gregario de auténtico lujo, para llevar a cabo lo que se había convertido ya en una persecución del grupo. Con la referencia de las siluetas de los compañeros que iban en cola de grupo y la inconfundible voz de Herminia con su tono potente, terminando de rebasar cada collado que nos separaba de ellos, íbamos siguiendo el rastro con bastante certeza, pero los collados daban paso a dolinas y pequeñas cañadas cada vez mas angostas, repletas de rocas por todas partes y grandes retamas que nos obligaban a hacer pequeños rodeos cada pocos metros.

Mientras nuestros compañeros se adentraban en el mítico paraje de “Los Riscos”, viniendo a salir a la emblemática formación imitativa del “Águila”, continuando desde allí por el sendero de Las Heras, para enlazar mas tarde con el antiguo camino Ronda-Júzcar, siendo recibidos por el alcalde de esta localidad a las puertas de la misma. Yo estaba convencido de que teníamos que pasar por Cartajima, craso error, pues de ser así no habríamos abandonado el PR.A-221 y en caso de duda con una simple llamada, pues a pesar de lo accidentado del terreno hay cobertura en muchos puntos de esta sierra. Incluso el “Doctor House” me recordó que le había parecido escuchar “algo de el Águila” a poco que hubiera estado con la mente despierta, rápidamente me habría dado cuenta de que se referían a “Los Riscos” y hacia allí hubiéramos llegado sin mas dificultad que los peñascos del camino. Pero se me metió en la cabeza que pasaríamos por Cartajima y con esta población a la vista, avanzamos hacia la misma a través de un sendero de cabras entre riscos y angostos callejones cada vez mas agrestes y escarpados.

De repente, empezó a sonar la melodía de misión imposible en el teléfono del móvil donde aparecía la imagen de “Don Fernando el Diácono” a quien le dimos nuestra ubicación, confirmándole que todo estaba ok y que si no enlazábamos con el grupo antes de llegar a Júzcar, nos veríamos allí directamente, pero sobre todo que no se preocuparan, que siguieran adelante según lo previsto.

Minutos mas tarde, el Doctor House y un servidor llegábamos al borde de uno de esos tajos que se antojan imposibles vistos desde la carretera que va de Cartajima a Júzcar, descartada ya la posibilidad de regresar sobre nuestros pasos para rectificar la trayectoria y enlazar con el grupo, fuimos descartando bajadas muy expuestas entre callejones y cornisas hasta encontrar un veredón escalonado tipo tajo Gómer, por donde llegamos hasta una cañada, que aunque repletas de piedras y grandes retamas nos parecía una autopista en comparación con las escarpadas paredes que habíamos dejado atrás, por donde el Doctor House hizo gala de su destreza y pericia en los terrenos mas agrestes, con esa flama inglesa y el humor irónico que le caracteriza, todo un gentelman de la montaña. El caso es que antes de darnos cuenta ya estábamos en un punto intermedio de la carretera que va de Cartajima a Júzcar, tan pronto como nos fue posible abandonamos el monótono asfalto, para enlazar con el antiguo camino de Ronda a Júzcar, casi sin darnos cuenta en cuestión de minutos ya estábamos en el “Torricheli” copita de mosto en ristre viendo el partido de dobles de la Copa Davis: España-Argentina. Momento en el que volvimos a llamar a Don Fernando, para confirmarle que ya estábamos en Júzcar, mientras él nos informaba de que en ese momento estaban siendo recibidos por el alcalde que le estaba regalando unas gorras blancas en el punto donde se encuentra el panel de aves mas frecuentes de esta zona de la serranía, es decir 1 km antes de llegar a Júzcar.

A penas media hora después llegó el esperado reencuentro con el grupo finalizando el paseo en la plaza de la iglesia, que al igual que el resto de casas permanece pintada de azul un año después que finalizarán de rodar las escenas que aparecen en la película de “Los Pitufos” y que a modo de curiosidad tanto ha incrementado el número de visitas a esta localidad, hasta el punto de establecer dos controles policiales cada fin de semana en ambas entradas del pueblo, para evitar un caos de vehículos en sus angostas calles. De hecho los 221 juzcareños que habitan actualmente lo que ahora denominan “el primer pueblo pitufo del Mundo”, pueden ver incrementada su población cada fin de semana con mas de mil personas venidas de distintas zonas de Málaga y provincias colindantes atraídas por tan curiosa postal como la que Júzcar nos ofrece en la actualidad.

Al preguntarle al alcalde: “¿hasta cuándo el azul?”, nos contestó que precisamente en las próximas semanas habría una asamblea popular, porque lo que está claro es que en estos tiempos de crisis el importante crecimiento de visitas que está generando el hecho de seguir con las casas pintadas de azul, está suponiendo una importante fuente de ingresos para todos los establecimientos de la localidad, además de numerosos puestos de trabajo, aunque sea para disfrazarse de pitufo en el Mercapitufo como nuestro amigo, el juzcareño: Dani “El Duendecillo de los Riscos” que ha colaborado en varias ocasiones con pasos largos como perfecto conocedor de la zona.

Tras una segunda recepción del alcalde donde Pasos Largos le hizo entrega de una placa con motivo de esta “peregrinación: Ronda-Júzcar” y posterior visita al flamante nuevo centro micológico de Júzcar (único en su modalidad en todo el valle del Genal), nos desplazamos hasta el punto de recogida donde el autobús nos llevó de vuelta hasta la rondeña plaza de San Francisco, donde empezó tan inolvidable jornada de gran disfrute para los amantes de la montaña y paisajes agrestes de coleccionistas, pues no hay que olvidar que la sierra del Oreganal sigue siendo una gran desconocida para muchos amantes de la montaña y el senderismo en Málaga, no así para los que tuvimos la suerte de participar en esta preciosa ruta preparada con gran mimo y dedicación por nuestros magníficos anfitriones Rafamar “El Aristóteles de la Senda” y Don Fernando “El Diácono” a quien una vez mas felicitamos por tan fantástico trazado y por su buen hacer”.

He aquí la última homilía que nos dio nuestro anfitrión Don Fernando “El Diácono” a modo de colofón final de ruta, frente a la iglesia de Júzcar y ante el ilustrísimo señor alcalde: David Fernández Tirado

POEMA A LA VIRGEN DE MOCLON

Asociación senderista Pasos Largos

quinta peregrinación,

este año vamos a Júzcar

y por mas de una razón.

La primera es evidente,

es una peregrinación,

por lo tanto vamos a ver

a la Virgen de Moclón.

Virgen, que de Júzcar es patrona

su pueblo la venera

le reza y la procesiona.

Según cuenta la leyenda

en Moclón fue encontrada

y por un joven cabrero

a Júzcar fue trasladada.

Años mas tarde un incendio

que en la parroquia aconteció

la imagen fue destruida

y Júzcar se entristeció.

Mas una nueva imagen fue construida

pequeña, pero con un gran corazón,

que son las cenizas de la imagen

que encontraron en Moclón.

La segunda razón de esta ruta,

también es evidente,

estamos en territorio pitufo

lo sabe toda la gente.

Júzcar, bello pueblo del Genal,

de un intenso azul se ha vestido

pues de no sabemos donde

los pitufos han venido.

Por sus calles corretean,

juegan, ríen y se esconden,

muchos dicen que lo han visto

pero no saben por donde.

Pero atentos a los pitufos,

que son raudos y muy tunos,

seguro que cuando lleguemos

no encontramos a ninguno.

La ruta va terminando

y se plantea la cuestión

¿Quien ha venido a ver a los Pitufos?

¿Quien a la Virgen de Moclón?

Pues después de todo el día

recorriendo este camino

hay que saber quien va te pitufo

y quien va de peregrino.

Pero dejémonos de historias

y zanjemos la cuestión

dándoles vivas a los pitufos

y a la Virgen de Moclón.

¡¡Vivan los Pitufos!!

¡¡Viva la Virgen de Moclón!!

2011-12-03T00:52:00.000+01:00

Se suele decir que en cine ya está todo inventado y es por ello que me ha gustado mucho la original base argumental de esta película en la que no se paga con dinero, sino con tiempo. Haciendo buena la frase de: “el tiempo es oro” y si no que se lo digan a sus protagonistas.

Resulta que en un futuro, en el que el tiempo es considerado, literalmente, dinero y es posible detener el proceso de envejecimiento a los 25 años, la única manera de seguir vivo es ganar, robar o heredar más tiempo. El hallazgo de una fórmula contra el envejecimiento trae consigo no sólo superpoblación, sino también la transformación del tiempo en moneda de cambio que permite sufragar tanto lujos como necesidades. Los ricos pueden vivir para siempre, pero los demás tienen que joderse negociando y administrando cada minuto de vida.

Will Salas vive su vida minuto a minuto, hasta que un hombre cansado de su vida longeva no le encuentra ya sentido a su existencia y le regala al protagonista los mas de 100 años que le quedan, lo cual equivale a una gran suma de dinero con la que consigue hacer realidad el sueño de acceder a la zona donde vive la gente mas rica, algo inalcanzable para cualquier vecino de su distrito obrero, pues para pasar de un distrito a otro hay que pagar unas cantidades enormes de dinero o lo que es lo mismo de tiempo de tu vida.

Una vez dentro de la zona rica de la ciudad conoce por casualidad a la hija de uno de los grandes magnates de un banco de tiempo, surgiendo el inevitable romance con esta guapísima heredera para intentar destruir tan corrupto sistema. Comenzando aquí el trepidante ritmo de persecución de esta trepidante y original película de acción, perseguidos alternativamente por policías corruptos conocidos como "los guardianes del tiempo" y una banda mafiosa que se reparten el rol de malos en persecución de los buenos.

Como en todo este tipo de películas donde se juega tanto con el límite del tiempo hay algunas escenas demasiado increíbles y las típicas paradojas contradictorias, aparte de que la protagonista no se puede pasar toda la película corriendo o incluso saltando desde una segunda planta sobre un coche aparcado con unos sofisticados zapatos de tacón como si nada.

Aún así como película de acción le doy un “8” por su original argumento, su cuidada estética y lo mucho que me divertí viéndola, pues al fin y al cabo ante todo el cine lo concibo como entretenimiento. Aunque a nivel de pelis de acción, ciencia/ficción en mi modesta opinión lo mejor de los últimos años sigue siendo “Origen”. ¡Por cierto!, en muchos momentos me recordó a “La Isla” otra fantástica película del mismo género.

PR-295: Sendero Circular Sierra de Los Espartales (Cártama)

2011-11-30T21:43:00.001+01:00

PR-295: Senderos Circular Sierra de Los Espartales

Entorno: Sierra de Cártama

Distancia aprox. 10 km

Desnivel aprox. 500 m

Punto de partida: frente a La hacienda La Biznaga

Tiempo aprox. 4-5 horas según paradas.

Nivel dificultad: bajo

Tipo suelo: pista y sendero

Tipo de recorrido: circular

Mapa: Cartografía militar española, hoja Nº 16-44, Álora (1.052)

Fecha: Miércoles, 30 de noviembre de 2011, cielos despejados con temperaturas de unos 18ºC al mediodía.

Participaron: Ilse “La Gacela de la Selva Negra”, Valentín “El Rey de la Montaña” y un servidor: Juan Ignacio Amador.

Alicientes principales: A pesar de la modesta altura de esta sierra nos permite disfrutar de unas panorámicas muy amplias sobre el valle del Guadalhorce y la mayor parte de las sierras que componen en arco calizo central, junto con varias sierras litorales. Además tiene un par de tramos de ascensos y descensos que pueden suponer un buen entrenamiento incluso para senderistas acostumbrados a realizar rutas montañeraas mucho mas exigente.

No obstante estoy seguro que sorprenderá a quienes vengan por aquí por primera vez por sus vistas y por sus connotaciones históricas.

La Sierra de Cártama es un modesto macizo montañoso situado al sur de esta localidad, a escasos 30 km al oeste de Málaga capital. Esta sierra limita al norte y al este con el Valle del Guadalhorce y al sur con la Hoya de Málaga, entre los que se eleva como una isla. Se compone de tres pequeñas sierras; Espartales, Gibralgalia y Llana que a penas superan los 400 msnm y juntas forman la Sierra de Cártama. La parte norte presenta pendientes elevadas, que se suavizan en las cotas más altas.
La vegetación está constituida por matorral y pastizal mediterráneo, Entre los que nos vamos encontrando con palmitos, esparragueras, romero, matagallos, espliego, mirto, retamas o jaras. Por desgracia la Sierra de Cártama ha padecido numerosos incendios con frecuencia, de los que han sobrevivido milagrosamente los únicos sabinares de sabina marítima (Juniperus turbinata) del área periurbana de Málaga capital. De vez en cuando nos encontramos con pequeños bosquetes de encina y de forma mas dispersa algunos algarrobos, quejigos, granados y acebuches.
Respecto a su fauna, entre las especies protegidas destacan el águila calzada, que utiliza la zona como lugar de caza, y el águila perdicera.
Breve descripción de la ruta:
El cartel descriptivo de la ruta y teórico inicio del sendero, se encuentra junto a un gran eucalipto que hay junto al aparcamiento de la Hacienda la Biznaga (30S x=354739 y=4062669 utm-european 1950), lujoso establecimiento especializado en banquetes y que cuenta incluso con una pequeña plaza de toros.

Los primeros 200 m discurren por una pista terriza que da vistas a la cara norte de la Sierra de los Espartales por donde va a discurrir nuestro recorrido, la pista queda cortada por la verja de entrada a una finca, pero en este punto ya nos encontramos con un sendero perfectamente balizado (PR. 295) que comienza a ascender por la derecha en empinados zig-zags que nos hacen ganar altura rápidamente.

Pronto llegamos a un collado y aunque el sendero sigue claramente de frente, merece la pena desviarse momentáneamente coronando un pequeño cerrete, que queda a nuestra derecha (norte), llegando hasta una cruz desde la que tenemos unas vistas magníficas sobre Cártama y un ángulo de mas de 180º que de oeste a norte y este nos permite identificar las sierras de Coín, Canucha, Sierra de Las Nieves, Cabrilla y Prieta, Alcaparaín, Huma, Capilla (sierra del valle de Abdalajís), Chimenea, Torcal, Las Cabras, Camarolos, Montes de Málaga y la Maroma (sierra Tejeda).

De regreso al sendero, retomamos dirección suroeste por un tramo llano, atravesando un pequeño bosquete formado por pinos, acebuches y quejigos, mas adelante el sendero discurre

en paralelo a una hilera de pitas que llevamos a la derecha y seguidamente encaramos un corto tramo de ascenso que nos sitúa en la zona de altiplano que caracteriza a esta sierra, allí nos encontramos con el bueno de José, que estaba guiando a su rebaño de cabras honda en ristre con la ayuda de sus dos perros y con el que nuestro amigo Valentín tuvo una breve pero animada charla.

Precisamente a partir de esta zona comenzamos a encontrarnos con numerosos ramales de sendero seguramente marcados por el ganado, no obstante, gracias a las balizas que en varias ocasiones tuvimos que recolocar por encontrarse caídas, retomamos el sendero en dirección predominantemente sur con vistas a la cara norte de la sierra de Mijas, Alhaurín el grande a sus pies y la inconfundible silueta de la torre del puerto de Los Pescadores al fondo.

Mientras que a nuestra izquierda llevamos la cañada correspondiente al arroyo del Pozo, hasta que el sendero comienza a descender hacia una nave junto a la que se encuentra una gran balsa de agua, probablemente para regar la finca que según nos pareció estaba dedicada al aguacate. El caso estamos a punto de llegar a la finca una valla metálica de reciente colocación nos corta el paso, viéndonos obligados a caminar en pararlelo a dicha valla que ahora llevamos a nuestra derecha.

Cuando ya estábamos a punto de alcanzar la pista por donde teóricamente discurre el siguiente tramo del PR, pasamos cerca de una nave ganadera donde dos grandes mastines sueltos de color blanco nos cortaban el paso hacia la pista que quedaba a nuestra derecha, por lo que nos vimos obligados a alejarnos de la pista que finalmente no llegamos a pisar y si antes la llevábamos unos 50 m a nuestra derecha, ahora comenzamos a llevarla unos 200 m a nuestra derecha, siempre en paralelo a la misma, atravesando un par de cañadas, siguiendo la estela de un senda de ganado, que después de atravesar el arroyo de Los Pilones, por fin nos permitió enlazar con el PR, girando ahora a nuestra izquierda, de manera que cambiábamos ahora el rumbo este que habíamos traído en este último tramo por el rumbo norte por el que ahora nos llevaba el sendero, discurriendo en paralelo el arroyo de Los Pilones que ahora llevábamos a nuestra izquierda con bonitos farallones rocoso y alguna que otra covacha, regalándonos un bonito paisaje por el que seguimos ganando altura,

hasta llegar a una pista que comunica varias casas diseminadas de la zona suroeste de Cártama, volviendo a retomar las vistas hacia el norte de la sierra, destacando en primer plano, la estación de Cártama y Álora mucho mas lejana justo por encima.

A partir de aquí el perfil ya es predominantemente descendente, no obstante, después de llegar a un segundo collado ya tenemos vistas sobre las ruinas del castillo de Cártama, que corona al cerro de la Virgen, que es precisamente el que nos oculta las vistas de Cártama desde nuestra posición, de manera que al acercarnos que siguiendo por la pista, nos encontramos con un ramal de camino empedrado y con sus barandillas de madera que nos anuncia el acceso a la ermita de Nuestra Señora de Los Remedios (cerrada los miércoles). También es mala suerte pues precisamente era miércoles ese día. No obstante, el camino nos permitió llegar hasta su misma verja de entrada frente a la cual nos hicimos la foto correspondiente y continuar por el caminito por el que en una cercana y cómoda ascensión llegamos a la plataforma donde se encuentran las ruinas del castillo que preside el entorno de la localidad de Cártama,

desde donde estuvimos disfrutando de un agradable almuerzo a vista de pájaro sobre esta localidad a nuestros pies y un amplio sector del valle del Guadalhorce frente a nosotros.

Finalizado el almuerzo y hechas las fotos de rigor, regresamos sobre nuestros pasos hasta la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que dicho sea de paso es un excelente ejemplo de imbricación social y religiosa que arranca en los momentos posteriores a la conquista cristiana (1485), en que se sitúan los legendarios hechos del hallazgo de la Virgen en el lugar, que se consolida definitivamente cuando surge la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, con motivo de la epidemia de 1579, y que llega hasta la actualidad en que la devoción permanece viva y con gran repercusión en la comarca, como ponen en evidencia la romería y el flujo de feligreses en cualquier época del año.

El emplazamiento de la ermita, en la ante cumbre del monte de la Virgen, la convierte en referencia cultural del paisaje y en su interior, particularmente en la torre-camarín, hallamos una sobresaliente muestra del barroco andaluz que se ha relacionado con ejemplares de la categoría de los camarines de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga y de la Virgen de los Remedios de Antequera.

Desde la ermita tomamos el camino que baja directamente al pueblo pasando cada pocos pasos junto a un vía crucis intercalado con azulejos historiados sobre los dramáticos episodios de la conquista de Cártama y las disputas entre moros y cristianos, y con la compañía de esos azulejos llegamos a la plaza donde se encuentra la fuente del Pilar Alto (1976)

donde teóricamente finaliza la ruta, si bien en la práctica, si bien al fin y al cabo la ruta siempre termina en el lugar donde tengas aparcado el coche, que en nuestro caso estaba a escasos 5 minutos. No obstante, comentar que desde la mencionada plaza de la fuente del Pilar Alto (1976), hasta la hacienda la Biznaga (inicio de ruta) habrá como mucho unos 15 minutos.

Firmado: Juan Ignacio Amador Tobaja

7 Pasos Largos participan en el XI Travesía Arco Calizo Central

2011-11-28T12:15:00.000+01:00

Entorno: Sierra de San Jorge, Jibalto, extremo sur de la sierra de Loja y sierra de Enmedio.

Pueblo de referencia: Alfarnate

Distancia: 38,7 km

Desnivel aprox. subida 1.800 m

Punto de partida y final: Alfarnate

Tiempo aprox. 12 horas

Nivel dificultad: Alto por la distancia y el desnivel

Tipo suelo: 60% pista y 40 % senderos por terrenos muy calizo y en ocasiones con lascas sueltas.

Tipo de recorrido: circular

Mapas IGN: 1.039-II Periana y Villanueva del Trabuco 1.024-IV

Participantes (de Pasos largos): Valentín “El Rey de la Montaña” (77 años, premio especial al mas veterano de la prueba, varios chavales de protección civil terminaron pidiéndole autógrafos y se convirtió en la estrella indiscutible de la jornada. Paco Jaime “El Sabio de Los Boliches” y Paco Leal “El Doctor Leal” siguen los pasos de Valentín ganando año tras año en su envidiable estado de forma. Juanlukita “El Messner andaluz” que venía acompañado por su amigo Pedro (del club de espeleología de la Línea) dejando ambos el pabellón muy alto en su debut. Patri “La Chica que miraba a las Estrellas” y Migue “El Hombre que sabía demasiado” que llevan mucho años colaborando con PRISMA a través de su web: http://www.malagacentro.com/, en esta ocasión hicieron el recorrido con el piloto automático después de llevar casi un mes ausente de nuestras montañas por motivos familiares y profesionales. Y un servidor: Juan Ignacio Amador, que tuve el privilegio de participar en esta edición con tan magníficos compañeros de aventuras.

Fecha de realización y meteorología : Sábado, 26 de noviembre de 2011, jornada soleada de cielos completamente azules y temperaturas mínimas de 6ºC al amanecer a mas de 16ºC al mediodía.

Orígenes: La Travesía al Arco Calizo Central nace en el año 2001, cuando el Grupo Senderista Prisma se plantea organizar una Travesía anual por este Paraje de la geografía malagueña, atravesando los Términos Municipales de Alfarnate, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Alfarnatejo. El objetivo de la misma es fundamentalmente la práctica del senderismo, dando cabida a toda aquella persona interesada por este deporte. En segundo lugar, se pretendía reivindicar y recuperar los antiguos caminos y veredas que unían la Axarquía con las Tierras de Archidona y Antequera, atravesando la Sierra de Camarolos, Sierra de Jobo y Sierra de San Jorge.

6.00 am. Con puntualidad británica se inicia el control de participantes y la entrega de dorsales identificativos que posteriormente se irán entregando en distintos puntos de control a lo largo del recorrido. El frío previo al amanecer es compensado con cafés, colacao, te y pastelitos que nos ponen a disposición de todos los participantes.

6.30 Se inicia la caminata con el inconfundible sonido de un centenar y medio de pares de botas y bastones que se ponen en movimiento atravesando la localidad de Alfarnate por recoletas callejuelas en dirección norte, viniendo a salir al callejón de La Sierrezuela por donde abandonamos definitivamente las luces del pueblo y se hacen necesarios los frontales para no tropezar o resbalar con las piedras del angosto sendero por donde vamos caminando en fila india. Salvando un resbaladizo vado con las orillas convertidas en un resbaladizo barrizal que le da un primer toque de emoción a la caminata, caminamos en paralelo a un campo de cereal, hasta que alcanzamos la antigua nacional, actual MA-115 Alfarnate-Puerto de Los Alazores, que atravesamos para iniciar la primera gran ascensión de la jornada.

Comenzamos la ascensión por el antiguo camino Archidona-Alfarnate, un degradado carril de rampas durísimas en largos zig-zags, donde ya empieza a sobrar la primera capa de ropa, en mi caso yo me quité las dos primeras del tirón, antes de iniciar la subida, mientras veía a los compañeros de cabeza, muy avanzados, el grupo va estiradísimo y la animada charla del inicio se torna en un silencio, tan sólo interrumpido por el jadeo del compañero que tenemos mas cerca, el pisotón de las botas pateando piedras sueltas y los bastones que para muchos de nosotros se hacen imprescindibles en estas pendientes. Cada uno tiene que buscar el ritmo mas cómodo, mientras las primeras luces del día van apareciendo a nuestra espalda, al llegar al puertecillo donde existe una cantera, ya podemos ver a nuestra izquierda el omnipresente Chamizo Alto (Sierra del Jobo), reflejado en una charca cercana al camino, pero las luces aún son muy tenues para sacar una buena foto.

Realizado el obligado reagrupamiento, reniciamos la marcha abandonando este camino para adentranos de lleno en la Sierra de San Jorge, pasando por una preciosa dolina y llegando mas adelante a la laguna seca, que tras las últimas lluvias nos regaló una bonita estampa, con un cerro calizo reflejándose en su lámina de agua.

Hasta aquí hemos llevado dirección predominantemente norte, pero desde el llano de esta bonita laguna giramos a nuestra derecha, siendo ahora hacia el este hacia donde caminamos por angostos pasillos de hierba rodeados de canchal, superando alguna alambrada,

para iniciar el descenso por una angosta y húmeda hasta la proximidades del cortijo del Navazo, donde por fin caminamos por los amplios llanos cercanos al puerto de Los Alazores, donde el paisaje nos regala una estampa parecida al boquete de Zafarraya, pero mucho mas abierto.

En este llano y con el puerto de Los Alazores a nuestra derecha, retomamos dirección norte subiendo por un empinado camino que mas tarde se convierte en senda con algunos tramos de umbría muy resbaladizos por la roca húmeda donde no podemos bajar la guardia,

a nuestra derecha queda el cortijo de Manga y el siguiente kilómetro es en bajada, donde vadeamos el recién nacido río Guadalhorce que por aquí es un modesto arroyo de aguas cristalinas.

Cruzamos la solitaria carretera MA 225-Villanueva del Trabuco-puerto de Los Alazores y llegamos al primer puesto de avituallamiento donde se agradecen las bebidas, así como la fruta, los pastelitos y las barritas energéticas que son devoradas que el cuerpo recibe con alegría.

Finalizado los 15 minutos estipulados de avituallamiento, se inicia uno de los tramos mas asfixiantes de la jornada, adentrándonos en un olivar que en principio no solemos tener asociado a un tipo de terreno especialmente difícil, pero que en este caso requiere de gran esfuerzo y concentración para que no decaiga la moral, mientras vas ganando altura, entre jadeo y jadeo. Hasta que el incómodo suelo blando del olivar, se convierte en la dura pista denominada Realengo de los Alazores, que nos lleva a un cortijo asentado en la falda suroeste de la sierra de Gibalto, cuyos escarpados tajos ya podemos ver en su parte alta, mientras que a nuestra izquierda nos recreamos la vista con la vega sobre la que se asientan Villanueva del Trabuco, perfectamente visible y mas lejana y semi oculta Villanueva del Rosario, con el telón de fondo de la Sierra de Camarolos, su prolongación por la sierra de las Cabras hasta llegar a l Camorro Alto (Sierra Chimenea), a su derecha podemos ver los techos provinciales de Sevilla con las inconfundibles siluetas del peñón de Algámitas y cerro del Terril.

Rodeamos la desconocida sierra de Gibalto faldeando su cara sur hasta venir a salir al cortijo de Fuente de Don Pedro, atravesamos un olivar por el que llegamos al puentecillo que salva las aguas del arroyo de Las Mozas, que tributa en dirección norte hasta llegar al río Genil y venimos a salir al km 16 de la carretera A-341 Loja-Zafarraya.

Adentrándonos ahora en el camino que nos lleva hasta el cortijo de Pedro Bueno, situado en la falda oeste de la Sierra de Loja, los últimos kilómetros habían discurrido dirección este, pero a partir de ahora vamos a ir girando hacia nuestra derecha, es decir, dirección sur, con las cumbres mas altas de la sierra de Loja a nuestra izquierda, ocultas por las laderas que nos flanquean, mientras vamos pasando por el camino que comunica a los cortijos del Cascajar, de Los Mangones y del Paloseco, iniciando un suave descenso con vistas sobre el altiplano de Alfarnate a los pies del imponente Chamizo Alto a nuestra derecha

y La Maroma a la izquierda con la LLanura lacustre de Zafarraya a sus pies ,

mientras nos vamos aproximando a una enorme cantera donde almorzamos junto al correspondiente puesto de avituallamiento, en un punto cercano al km 21 de la carretera A-341 Loja-Zafarraya.

Finalizado el merecido almuerzo donde no faltó el vaso de caldito caliente, nos adentramos en una vereda que enlaza con el antiguo camino que pasaa junto al cortijo del castillejo,

donde enlazamos con la carretera MA-156, Alfarnate-Periana, junto a la que caminamos unos 300 m en dirección Alfarnate, para desviarnos inmediatamente después a nuestra izquierda, en dirección sur por un camino que discurre paralelo a la vertiente derecha del arroyo del Palancar, hasta que llegamos al cortijo de Gastarreja, donde nos espera nuestro último avituallamiento. Tras las últimas viandas y bebidas isotónicas, iniciamos la última y probablemente mas cansina ascensión por los casi 34 km que ya llevamos acumulados, una ascensión por la cañada del Jaral, que teóricamente es un PR, pero el sendero es tan estrecho y el pedregal tan extenso que resulta fácil perderlo a poco que te quedes cortado o se despiste el compañero que llevas delante, poco a poco nos vamos acercando al emblemático pico Vilo, al que estamos ascendiendo por su vertiente norte, pero cuando ya habíamos ascendido la parte mas dura y nos quedaba menos de un kilómetro para alcanzar la mencionada cumbre siguiendo el mismo cordal por el que íbamos, la organización decidió prescindir de hacer esta preciosa cumbre, desviándonos definitivamente a la derecha enlazando con la famosa era

que se encuentra en el bosquete de pinos la Sierra de Enmedio que atraviesa el PR que va de Alfarnate hasta el pico Vilo y que ya tomamos en dirección a Alfarnate contemplando una bonita puesta de sol

entre los tajos del río Sábar que teníamos a nuestra derecha y el Chamizo Alto frente a nosotros,

llegando con las últimas luces del día hasta Alfarnate, a través de esa misma pista que desciende hasta llevarte al campo de fútbol de esta localidad, donde nos recibieron cariñosamente todos los socios de GRUME, que como día grande en su calendario colaboraron y participaron en esta prueba aportando toda su experiencia y dedicación,

poniendo cada uno lo mejor de sí, al igual que el amplio dispositivo de protección civil que estuvieron presentes en los puntos estratégicos del recorrido, contando además en todo momento con la compañía de dos de sus efectivos que nos acompañaron en todo momento.

Un año mas la guinda del pastel fue la fiesta clausura donde no faltaron los entrantes, una sopita caliente y un plato de los famosos morretes de Alfarnate a base de papas y setas que sientan de maravilla después de la caminata de 12 horas.

Todo ello amenizado por la fiesta que tenían organizadas nuestros anfitriones del Grupo Prisma, acompañadas por las autoridades de la localidad, con abundante presencia de compañeros de distintas asociaciones senderistas de Andalucía a los que nos entregaron nuestro diploma acreditativo con una bolsa de regalo donde no faltó una guía de senderismo, productos gastronómicos de la Axarquía, información sobre distintos alojamientos rurales de la zona y una camiseta de tela transpirable en color rojo con el logo del XI Travesía Arco Calizo Central en blanco.

Por todo ello, los siete compañeros de Pasos Largos que participamos en esta XI edición os damos las gracias y la enhorabuena por vuestra dedicación y buen hacer un año mas, a lo largo de toda la jornada y por el buen ambiente de hermandad y compañerismo que transmitís.

Firmado: Juan Ignacio Amador Tobaja

PR. A-168, Refugio de Juanar-La Concha, todo un clásico de las sierras litorales.

2011-11-22T15:18:00.001+01:00

PR. A-168, Refugio de Juanar-La Concha, todo un clásico de las sierras litorales.

Entorno: Sierra Blanca

Pueblos de referencia: Ojén, Istán, Marbella

Cómo llegar al punto de encuentro:

Si venimos por la costa, a la altura del Centro Comercial Las Cañadas y parque de Bomberos de Marbella, dejaremos la autovía, tomando la carretera A-355, dirección Ojén, que dejaremos a nuestra derecha y poco después de rebasar el puerto del mismo nombre llegaremos al desvío del Hotel Refugio Juanar, perfectamente señalizado.

Si venimos por el interior tomaremos la A-355 Marbella-Valle del Guadalhorce, tomando como referencia la localidad de Coín, en dirección a la costa y unos 3-4 km después de haber dejado el desvío de Monda a la derecha, al final de los LLanos de Puzla, justo antes de llegar al puerto de Ojén, ya veremos perfectamente señalizado el Refugio de Juanar a la derecha, coincidiendo con el final de los 7 km que tiene la carretera loca MA-5300, comienzo de nuestra ruta.

Distancia aprox. 12-13 km dependiendo si la hacemos lineal, dejando la Cruz de Juanar (1.178 m) a un lado o si ascendemos a la misma subiendo por un lado y bajando por el otro, opción que podemos realizar tanto a la ida como a la vuelta porque se encuentra a mitad de camino entre El Refugio y El Salto del Lobo.

Desnivel aprox. subida 700 m según la opción que escojamos.

Desnivel aprox. bajada (idem)

Punto de partida: Refugio de Juanar (789 m)

Punto mas elevado: cerro del Lastonar (1.275 m)

Tiempo aprox. 6-7 horas

Nivel dificultad: Medio/alto, por el tipo de terreno muy accidentado y algunos pasos con mucho vuelo, no aptos para personas con vértigo.

Tipo suelo: Pista terriza hasta el cruce de senderos en el bosque de pino monterrey, mas allá del olivar de Juanar (primer kilómetro y medio de ruta). Sendero arenoso, hasta el collado cercano a La Cruz de Juanar y a partir de unos 300 m mas allá de dicho collado suelo de estratos de calizas fracturadas, superpuestas entre sí, que nos acompañarán a lo largo de la crestería, que hacen muy incómodo el caminar y requieren de buenas botas de trecking. Suelo no apto para personas no acostumbradas a caminar por terrenos accidentados.

Tipo de recorrido: Lineal con posibilidad de añadirle dos tramos circulares, por un lado tenemos la variante de la Cruz de Juanar y por otro lado tenemos la opción de coger el sendero del castañar al regreso, sin tener que volver por el olivar.

Plano El Juanar: Editado por El Refugio de Juanar

Fecha de realización: lunes 21 de noviembre de 2011, después de un fin de semana muy lluvioso, amanecía la mañana completamente despejada, comenzando a parecer nubes a partir del mediodía, con ligero viento norte que fue cubriendo el cielo completamente a partir de las 16.00 pm.

6 participantes: Valentín “El Rey de la Montaña”, Ilse “la Gacela de la Selva Negra”, Silvia-Silvestre, Don José Guerrero “El Maestro Geobotánico”, Celia “La hechicera du sao paulo” y un servidor: Juan Ignacio Amador.

A tener en cuenta:

Ruta no apta para personas no acostumbradas a caminar por terrenos muy accidentados, especialmente si padecen de vértigo.

A nivel de cresterías, junto con la de la Sierra del Pinar en Grazalema y otros tramos míticos de Sierra nevada es de las mas bonitas y espectaculares de toda Andalucía, con vistas permanentes a la cercana costa del Sol con Marbella a nuestros pies por un lado y el embalse de la Concepción por el otro, con sensaciones muy aéreas, que causarán la admiración incluso del senderista mas exigente.

Breve descripción de la ruta:

Como un servidor ya la había hecho en varias ocasiones para darle un toque diferente hicimos la ida, por el sendero que discurre por el castañar de Juanar y que camuflado entre la abundante hojarasca caída por las fuertes lluvias de los dos días anteriores, se encontraba completamente tapizada de hojas de castaño, en sus primeros 200 m discurre mas o menos paralela a la pista que se dirige al olivar de Juanar por el camino convencional, que es por donde hicimos el regreso.

Al poco de empezar nos cruzamos con el arroyo de Juanar, siendo la primera vez que lo veía discurrir con un curso continuo de agua, a partir de aquí el apacible sendero comienza a ganar altura suavemente dejando atrás los castaños para caminar entre grandes eucaliptos del que nos llega su inconfundible olor a menta. Ambos lados del camino se encuentran inmersos bajo un mar de helechos donde se intercalan los verdes con los secos.

Tal y como comenzamos a adentrarnos en la zona de pinos, nos encontramos a la izuierda del camino una curiosa formación rocosa que mi buen amigo Fernando el “Duque de Juanar” bautizó en su día como “El Hipopótamo” por sus redondeadas formas.

A continuación enlazamos con la pista que viene del olivar de Juanar y que tomándola a la izquierda nos introduce de lleno en el precioso bosque de pino insigne o monterrey (árbol foráneo, concretamente canadiense), por el que vamos a caminar durante los minutos siguientes con la sensación de encontrarnos en un bosque encantado, con la presencia en todo momento de los mares de helechos a ambos lados del camino.

Al poco de entrar en el bosque llegamos al cruce de senderos que nos señala: Ojén en la dirección por la que venimos, Istán de frente y La Concha (2 horas) a la izquierda que es hacia donde tomamos nosotros. Lo de los tiempos estimados es mas que relativo en montaña, si bien se puede hacer en dos horas y media a un ritmo fuerte y sin paradas, yo creo que 2 horas, 45 minutos sería mas fiel al ritmo de un senderista medio.

A partir del cruce la pista se transforma en sendero que poco a poco se va estrechando,

Nada mas dejar atrás el bosque de pino monterrey, comenzamos a caminar en paralelo a una valla metálica que llevamos a nuestra izquierda, que marca el perímetro de la reserva que mantiene la población de cabra montés en la zona y donde varios trabajadores estaban desbrozando parte del abundante matorral que se encuentra dentro de la finca con la ruidosa maquinaria, mientras nosotros ganábamos altura zig-zagueando por el angosto sendero que prácticamente discurre por el interior de una torrentera donde se intercalan zonas de arenas que nos recuerdan mas a una playa y tramos de piedra suelta, entre altas aulagas, jara y romero que nos superan en altura, hasta que pasamos a la altura de un pino cuyo retorcido tronco invita al descanso o cuanto menos a su contemplación por su peculiar forma.

A penas 200 m mas allá, alcanzamos el collado, que ya queda a muy poca distancia de la Cruz de Juanar a nuestra izquierda, pero en esta ocasión decidimos dejarlo para la vuelta, por lo que continuamos por el sendero tradicional, perfectamente marcado, con sus pinturas amarillo y blanco sobre algunas rocas del camino.

El siguiente tramo es bastante rectilíneo, pequeños bosquetes de encinas jóvenes, se intercalan con el matorral bajo y los abundantes lastones que le dan nombre al cerro mas alto de Sierra Blanca, mientras que unos 300 m mas allá del mencionado collado el caminar se hace cada vez mas incómodo, porque la senda discurre sobre estratos de calizas fracturadas superpuestas y hay que empezar aa prestar mas atención donde vamos colocando los pies a cada paso, a nuestras izquierda comenzamos a ganar vistas sobre el Mediterráneo y al final de este tramo de ascensión llegamos al collado del Salto del Lobo, encontrándonos ahora en la divisoria de Sierra Blanca, de manera que comenzamos a disfrutar de las vistas sobre la Sierra Real, Palmitera ó Los Reales de Sierra Bermeja al oeste, la Sierra de las Nieves al norte, con el Torrecilla que estuvo prácticamente todo el día cubierto de nubes, al este La Cruz de Juanar, la Alpujata y la Sierra de Mijas y al sur la crestería que teníamos por delante.

Una vez en este collado lo normal es seguir por la senda marcada “PR. A-168” que en los próximos 400 m. nos lleva a media ladera de “El Salto del Lobo”, con algunos tramos de mucho vuelo no aptos para personas con vértigo y que fue la opción que escogió nuestra querida amiga Celia. Sin embargo, hay otra opción que aún tiene mayores dosis de adrenalina y que al igual que la que realizamos con “Los Duques de Juanar” en noviembre de 2007, consistiría en abandonar el sendero oficial por la izquierda, ascendiendo directamente por un tenue sendero hasta la cercana cumbre del “Salto del Lobo”(1.143 m) propiamente dicho, disfrutando desde su cumbre de las únicas vistas posibles que de la localidad de Istán podemos obtener en todo el recorrido.

Una vez en la cumbre del Salto del Lobo nos encontramos con un tramo de crestería muy escalonado entre rocas, relativamente asequible, siempre y cuando no nos acerquemos demasiados a los vertiginosos tajos del salto del Lobo que quedan a nuestra derecha,

hasta que llegamos al borde de un tajo que parece inexpugnable en la bajada, desde el que tenemos vistas sobre la pedrera que se ha formado en el arroyo de La Calaña, instintivamente se suele buscar el descenso hacia la izquierda, es decir, alejándonos del filo de los tajos, sin embargo, el tramo mas asequible de bajada, se encuentra, tomando como referencia unos chaparros, que hay a pocos metros del tajo y que a través de un tramo de largos escalones, de esos que te obligan a poner el culo en el suelo, o a realizar un par de pequeños destrepes,

poniéndote cara a la pared, te hacen ganar tierra firme, antes de lo esperado, volviendo a reagruparnos con nuestra compañera Celia, en el cercano collado del PR. A-168, desde donde estaba contemplando nuestra vertiginoso descenso, disfrutando del plácido sol de aquella mañana y de la seguridad del sendero a donde todos regresamos.

La siguiente cumbre que tenemos por delante es precisamente el techo de la Sierra, que no es otro que El Lastonar con sus 1.275 msnm, curiosamente la mas asequible de coronar, pero decidimos dejarlo para la vuelta, siguiendo por el sendero que lo faldea por su cara este, quedando la cumbre a nuestra derecha y llegando poco después al famoso paso donde en su día había un cable o unas cadenas, pero donde en esta ocasión no nos encontramos nada, la caída queda a nuestra izquierda, así que apoyando la mano derecha en las paredes de la crestería, pasamos a ritmo normal, como hay que pasar por estas zonas vertiginosas, ni muy lento, ni muy rápido y sin mirar hacia abajo,

regresando a continuación a tierra firme, aunque a partir de ese paso, el sendero discurre por la misma crestería, dejándose caer a veces un poco a su derecha o un poco a su izquierda, pero ya sin ningún tramo expuesto hasta llegar a La Concha,

sobre la que ya vamos acercándonos con vistas espectaculares sobre la misma, compartiendo este último tramo con el sendero que viene de Istán.

Viendo el mar a ambos lados de la cumbre, hacia la izquierda todo el tramo de costa que va de Marbella hacia Fuengirola y hacia la derecha todo el tramo que va de Puerto Banús,

que también divisamos allí abajo hacia Estepona y toda la prolongación del litoral hasta Gibraltar, a donde también alcanzaba la vista, si bien en esta ocasión la nubosidad en la distancia nos impidió contemplar las costas de África.

La cumbre de La Concha (1.215 m) propiamente dicha pasa desapercibida para la mayoría de los senderistas, encontrándose junto al sendero, por donde todo el mundo sigue caminando hasta alcanzar unos 50 m mas allá, el extremo de la crestería en cuestión, al que obviamente llegamos en bajada, pues ya hemos dejado atrás la cumbre propiamente dicha, coincidiendo con una preciosa balconada sobre Marbella, el entorno de Sierra Blanca y todo el paisaje descrito anteriormente, donde se suele realizar la comida de rigor. Pero en nuestro caso, como se había hecho una parada técnica unos minutos antes, nada mas hacernos las fotos de grupo, regresamos sobre nuestros pasos, abandonando momentáneamente el sendero, para hacer cumbre en el cerro del Lastonar, donde estuvimos almorzando plácidamente bajo el sol del mediodía. Asomándonos a la cañada que hay justo debajo donde aún se pueden contemplar los restos del helicóptero que se estrelló en este lugar y ladera abajo la variante del sendero Istán-La Concha.

Reanudada la marcha el cielo comenzó a cubrirse de nubes con la aparición de viento norte. Eligiendo en esta ocasión el regreso convencional, faldeando el salto del Lobo,

con preciosas vistas hacia la Sierra de las Nieves con su zona alta, cada vez mas cubiertas de nubes.

Al llegar al collado de La Cruz de Juanar, abandonamos el PR. A-168, para iniciar el corto pero empinado ascenso por la cara oeste de la Cruz de Juanar (1.184 m), donde permanecimos el tiempo justo para hacernos las fotos de grupo,

porque el viento norte comenciaba a arreciar de lo lindo, lo cual pudimos comprobar de lleno, nada mas iniciar el vertiginoso descenso, por el serpenteante y pedregoso sendero que por su cara noreste nos lleva hacia el bosque de pinos donde nos reagrupamos y donde el Maestro Don José nos mostró un curioso ejemplar de la seta conocida como “russula sanguínea”,

este bosque de pinos se encuentra muy cerca del Mirador del Macho Montes y por ende de la pista que a ella llega desde el Refugio de Juanar, hacia el que nos dirigimos dejando a nuestra izquierda el centro de investigación cinegética, donde estuvo emplazado el cazadero de la familia Larios y donde acudía entre otros el rey Alfonso XIII, para practicar la cacería por la zona y a continuación el olivar de Juanar, contemplando al fondo la cónica silueta del cerro Nicolás (1.019 m),

de modesta altitud, pero esbelta silueta y sin sendero conocido, de hecho el Maestro Don José, nos comentaba, su aventura campo través el día que consiguió llegar a la cumbre, tomando como punto de partida, un recodo que parte de la pista por donde estábamos finalizando la ruta y que coincide con el tramo de pinos, muy cerca del curiosísimo castaño centenario, parecido a un “ent” del Señor de Los Anillos,

que dejamos a nuestra derecha unos 200 m antes de regresar al aparcamiento del refugio, donde habíamos dejado los vehículos a primera hora de aquella mañana.

Círculo Mágico del Havaral (Alto Genal): Júzcar-Pujerra-Igualeja-Parauta-Cartajima-Júzcar

2011-11-17T23:17:00.001+01:00

Círculo Mágico del Havaral (Alto Genal):

Entorno: Alto Genal

Pueblos de referencia: Júzcar-Pujerra-Igualeja-Parauta-Cartajima-Júzcar

Punto de encuentro e inicio recomendado: 8.30 am. Frente al bar Torrichelli de Júzcar, ya desayunados.

Cómo llegar al punto de encuentro: A la altura de la estación de servicio y venta el Rincón Taurino, de la carretera A-376 Ronda-San Pedro, a unos 12 km de Ronda, se encuentra el desvío Parauta, Juzcar, Cartajima. Tomamos éste desvío, dejando a los pocos minutos un ramal a la izquierda que nos señala hacia Parauta, pero nosotros seguimos en la carretera principal pasando a los pies del Cancha Almola y cerro Malhacer que quedarán a la derecha, mientras que a la izquierda queda la gran cortijada del de “la matanza de Texas” dejamos a nuestra izquierda Cartajima, pasando bajo Los Riscos que quedan a nuestra derecha y cuatro kilómetros mas allá después de que la carretera atraviese un túnel de castaño y describa una cerrada curva de orquilla a la derecha, ya veremos las casas azules de Cartajima a las que llegaremos en un instante.

Distancia aprox. 24 km

Desnivel aprox. subida 1.200 m

Desnivel aprox. bajada 1.050 m

Punto de partida y final previsto: Júzcar, con el objeto de quitarnos de encima dos de los tramos mas duros de este recorrido como son la empinada subida a Pujerra tras el puente del Genal por la Vereda Ronda-Estepona y su prolongación mas allá de Pujerra hasta el Puerto de Juan Agustín.

Punto mas elevado: zona de castaños por la que ascendemos tras abandonar la carretera paisajística que va desde el Puerto del Madroño a la cooperatica de castañas de Pujerra.

Tiempo aprox. 8-9 horas

Nivel dificultad: Alto por la longitud y un trazado tipo etapa de montaña de vuelta ciclista, pues casi todos los tramos entre pueblo y pueblo, son en forma de “V” salimos de cada pueblo en descenso y llegamos al siguiente en ascenso. A excepción de la salida de Igualeja, y la cuesta de la Verdea de Estepona al abandonar Pujerra en dirección al Puerto de Juan Agustín.

Tipo suelo: Pista forestal y veredas tapizadas de hojarasca y erizos de castaños, así como de bellotas de encinas, según los tramos.

Tipo de recorrido: circular

Mapa: IGN, Igualeja (1.065-I)

4 participantes: Silvia-Silvestre, Valentín “El Rey de la Montaña”, Ilse “La gacela de la Selva Negra” y un servidor Juan Ignacio Amador.

Fecha de realización y meteorología: martes 15 de noviembre de 2011, alternancia de cielos nubosos y despejados, con una media hora de ligera llovizna intermitente que nos cogió al salir de Igualeja en dirección Parauta. Ligera brisa de levante.

A tener en cuenta:

1º) Salvando las distancias tiene una similitud con esas etapas del camino de Santiago que pasan por varios pueblecitos, por lo que se presta a ir tomándonos una cervecita, unas tapitas o incluso almorzar en algún bar-restaurante, siendo Igualeja el pueblo que mejor nos coincide al mediodía, de hecho almorzamos muy bien y baratito en el bar-restaurante “El peró” en la plaza del pueblo. Por lo que es recomendable que cada uno/a lleve su dinero de bolsillo. No obstante, llevad siempre comida y bebida en la mochila como de costumbre, por si acaso.

2º) En un principio la idea era comenzar en Parauta, por ser el pueblo mas próximo a la carretera Ronda-San Pedro con idea de empezar lo antes posible. Pero al estar ya el otoño muy avanzado, estimamos mas oportuno comenzar desde Júzcar, con idea de quitarnos de encima a primera hora del día, las subidas seguidas que van del río Genal hasta Pujerra y desde Pujerra hasta el puerto de Juan Agustín, discurriendo ya el resto de la ruta por un perfil menos exigente que nos permitiera ganar tiempo en caso de necesidad.

Libro de referencia: como en anteriores excursiones por esta zona: Valle del Genal, guía del Excursionista (Edit. La Serranía por Rafa Flores).

Tramo 1: Júzcar (623 m)-Pujerra (779 m): por la era del Olivar y el Molino de La Boticaria.

Largo tiempo llevaba queriendo realizar este trazado que bautizamos en su día como “El Círculo Mágico del Havaral”, cada año solíamos recorrer varios de los cinco pueblos que se asientan en la cabecera del Genal, pero núnca hasta la fecha habíamos unido de una tacada: Júzcar-Pujerra-Igualeja-Parauta-Cartajima-Júzcar.

Tal y como teníamos previsto iniciamos puntualmente nuestra caminata saliendo de Júzcar sobre las 8.30 am. Pintoresco pueblo de la Serranía pintado de azul, para servir de decorado a la película americana de “Los Pitufos” la primavera anterior, siendo ahora la pregunta hasta cuando dejaran los juzcareños sus casas pintadas de color azul.

Disponiendo de mas tiempo lo suyo hubiera sido salir de Júzcar en paralelo al río del mismo nombre hasta la vieja "fábrica de hojalata" pero para aligerar el largo recorrido que nos esperaba, decidimos acortar por el antiguo camino de la Era del Olivar, que aún recordaba como la pista terriza por la que caminamos en la primera edición de la Travesía Valle del Genal, allá por noviembre de 2005, encontrándonos ahora con una carretera local que pudimos abandonar tan pronto como cruzamos el río Genal, desde donde enlazamos con la antigua Cañada Ronda-Estepona,

que en sus inicios nos lleva por un angosto sendero con bastante vegetación a ambos lados entre roquedos y encinas y que poco a poco se va ensanchando, encontrándonos con numerosas bolas rojas de los madroños que habían caído al suelo tras la abundante lluvia del día anterior, la presencia de castaños nos anuncia la proximidad al pueblo de Pujerra hasta que llegamos al Mirador de la Cruz,

volviéndonos a recrear con las espectaculares vistas sobre el Havaral, presidido por el Cancha Almola, al norte, escoltado por su fiel compañero el cerro Malhacer y los inconfundibles pináculos de los riscos de Júzcar y Cartajima, como hitos geológicos mas vistosos de la Sierra del Oreganal, cuya caliza grisácea entre nubes y claros, contrastaba con el refulgente dorado de los bosques de castaños a sus pies y a los nuestros..

Tramo 2: Pujerra-Igualeja: Pujerra-Juan Agustín, por la antigua vereda de ronda a Estepona y posterior desvío por los castañares, en busca del descenso hacia el río Seco, camino de Igualeja.

Al llegar a Pujerra realizamos un breve avituallamiento en una tienda de ultramarinos a la antigua usanza, tras la foto de rigor en la Fuende del Hiladero, junto a la Posada de Fray Leopoldo, saliendo del pueblo por su parte alta en busca de la antigua vereda Ronda-Estepona, que aquí tienen señalada con una rudimentaria chapa blanca, sobre la que han escrito en color verde: Camino de Pujerra a Estepona, que comienza con una dura rampa asfaltada,

que en unos instantes da paso a una pista asfaltada donde la pendiente comienza a suavizarse tal y como vamos avanzando por ella, entre espectaculares ejemplares de castaño, pasando cerca del depósito de agua de Pujerra y su campo de fútbol. Varios serán los ramales de camino que nos vamos encontrando, pero el nuestro es el mas evidente, que por lo general se mantiene bastante recto, en dirección este- sureste. Llega un momento en que queda cortado (ilegalmente) por una verja, que salvaremos sin dificultad, adentrándonos momentáneamente en otra finca de castaños, con la diferencia de que ahora no hay ninguna pista clara, sino un tenue sendero, que circunvala hacia la derecha, la pequeña ladera que tenemos frente a nosotros, para evitar cualquier confusión, sólo tenemos que mantenernos en la misma curva de desnivel, hasta que pronto accedemos a un camino que pasa junto a una pequeña casita,

de las que se utiliza como almacén eventual para la recolección de castañas y unos 200 m después ya llegamos a otra verja, que después de salvarla por abajo sin problemas, nos deja en la carretera paisajística que va del puerto del madroño 8ª nuestra izquierda), a la cooperativa de castañas de Pujerra a nuestra derecha. Tomando nosotros, hacia la izquierda, este, es decir hacia el puerto del Madroño, al que por supuesto no llegamos, al que si llegamos en poco menos de un kilómetro es al puerto de Juan Agustín, de donde sale a nuestra derecha, dirección sur, la continuación del camino Ronda-Estepona. En este punto lo abandonaremos definitivamente, siendo ahora el camino a seguir la solitaria carretera paisajística por la que vamos caminando. Y desde la que podemos contemplar sin problemas las aguas del mediterráneo al sur, es decir a nuestra derecha pudiendo distinguir sin dificultad algún barco de grandes dimensiones, todo ello por encima de las lomas donde se forma la cabecera del río Guadalmansa y en el sentido de la carretera por la que caminamos, hacia el este, Sierra Palmitera, coronada por el pico Encinetas.

Superado el puerto de Juan Agustín, dejaremos atrás una zona de grandes eucaliptos, momentáneamente cambiamos bosques de castaños, por encinas y pinares. Para reorientarnos hacia Igualeja, lógicamente debemos abandonar la carretera, tomando un camino que sale a la izquierda, es decir: ladera arriba. Pronto pasaremos junto a dos ramales que nos harán dudar, pero sirva de referencia, que debemos dejar atrás una alberca que queda medio oculta entre una parcela de castaños que tenemos a la derecha. Siguiendo en todo momento por la carretera hasta adentrarnos en otra zona que ya sólo tiene castaños a ambos lados, hasta que enos encontramos con una verja de hierro, que aunque normalmente está cerrada con cerrojo, no tiene candado y podemos abrirla fácilmente.

Nos encontramos dentro de parcelas privadas y en estos casos los propietarios quitan las balizas que en su día nos ayudaban a orientarnos en el laberinto de cruces y caminos, muchos de ellos ciegos, que vamos a encontrarnos a continuación. Para quien pueda resultar de utilidad, una vez superada la verja, lo suyo es tomar el primer desvío a la izquierda, que sube ladera arriba y a continuación el primero a la derecha que comienza a bajar, dando de nuevo vistas al Havaral, con el Cancha Almola al frente (norte) y el cerro Cascajares a la derecha (noreste), la hojarasca cumbre por completos los caminos, que en ocasiones son simples veredas, pero en caso de pérdida o confusión, sirva como recurso, caminar ladera abajo, en dirección norte, hasta venir a salir al camino que nos llevará al cruce donde se nos presentan dos opciones igualmente válidas.

A la izquierda el camino de la antigua Venta Guitará, que sigue adentrándose por el espectacular castañar de ejemplares centenarios que nos acompaña en esta zona y el de la derecha, que nos ayuda a acortar camino, discurriendo por la zona exterior del castañar, para volverse a adentrar en el mismo, unos 500 m antes de llegar a un camino paralelo al río Seco, por cuyo puente conectamos con la carretera Pujerra-Igualeja, por cuyo último kilómetro caminamos para llegar a la localidad donde nace el Genal.

Mención especial merece este denso castañar, por el que iniciamos el descenso hacia Igualeja, que se presta a confusión con sus numerosos ramales de camino, que en muchos casos, se cortan de repente o te hacen volver en sentido contrario, pero una vez mas el GPS incorporado que lleva nuestro perro "Chuky" disipó todas nuestras dudas, llegando a Igualeja sin problemas, a través de uno de los castañares mas bellos del Alto Genal. Un auténtico regalo para los sentidos entre las preciosas postales otoñales y el cántico de los petirrojos, herrerillos y otros duendecillos del bosque.

Al llegar a Igualeja, almorzamos un menú calentito y sustancioso en el bar-restaurante “el Peró” en la plaza del pueblo, ya que esta vez el paraje del Nacimiento, nos cogía a desmano y aún quedaba mucho trecho por recorrer.

Tramo 3: Igualeja-Parauta por el PR. A-226

Como en tantas otras ocasiones abandonamos Igualeja por la popular calle ó cuesta de La Tetona, nada mas salir del pueblo el rojo del zumaque que flanquea estos caminos, se unía a la variada paleta de tonalidades otoñales en la que nos encontrábamos inmersos, haciendo muy llevadera la ascensión hasta el final de la loma que queda a escasos metros del tendido eléctrico.

Iniciado el descenso hacia el vado del arroyo de "Los Granaos", nos cruzamos con Severo y su mujer que estaban haciendo un bonito recorrido circular Parauta-Igualeja, sirviéndose de este súper clásico PR. A-226 para la vuelta en sentido inverso a nosotros y habiendo hecho la ida, tomando el mucho menos transitado Igualeja-Cartajima para la ida, hasta la mitad del recorrido donde se enlaza con el Cartajima-Parauta, último pueblo este donde almorzaron, como nosotros habíamos hecho en Igualeja. Tras la despedida cada uno seguimos nuestro camino entre una ligera e incluso agradable llovizna con posterior salida del sol entre las nubes que en gran medida cubrían el cielo sobre nosotros, multiplicándose la intensidad del brillo que nos rodeaba.

Una auténtica orgía visual con la que llegamos a Parauta, pasando junto a la histórica “encina del Vallecillo”de casi 4 m de diámetro y mas de 16 m de altura, con vistas al ahora muy cercano Cancha Almola, la cruz del Padre Ventura y nuestro posterior destino: Cartajima. A nuestro paso por Parauta hicimos una breve parada para tomarnos un buen tazón de colacao.

Tramo 4: Parauta-Cartajima por el PR. A-222

Como en ocasiones anteriores abandonamos Parauta tomando como referencia el PR. A-222 por el camino del Molino Real, dejando a nuestra derecha un panel paisajístico que nos ayuda a localizar cada uno de los hitos geológicos de la Sierra del Oreganal desde en cerro Malhacer a nuestra derecha hasta El Parapeto, en el extremo sur de Los Riscos, justo por encima de Cartajima, que también iremos viendo en lontananza durante la primera parte de este precioso tramo.

Unos 200 m mas adelante del panel paisajístico, pasamos por delante de la denominada fuente nueva, que queda a la izquierda del camino, por el que iniciamos un prolongado descenso, mientras vamos disfrutando de preciosas vistas de Cartajima con su emblemático torcal al fondo, enmarcado entre las ramas de los castaños y encinas que flanquean el camino, sin que falte algún madroño para endulzarnos el camino.

En todo momento, el Cancha Armola, junto al piramidal cerro Malhacer, presidirán el horizonte al noroeste, que poco a partir de ahora los vamos a ir llevando a nuestra derecha. Casi al final del descenso, se nos presenta ante nosotros una bifurcación de caminos, sienso la opción correcta la de la izquierda, que entre zumaques, nos lleva a una pradera llana, cerca de una chopera,

que delata la presencia del “arroyo de Los Granaos”, llegando en escasos minutos al vado del arroyo del Nacimiento, y los restos del Molino Real.

Superado el vado caminamos por un corredor de zarzas que pasa junto a las antiguas cortijadas, construidas sobre los vestigios del desaparecido poblado de Benahazín, que fue uno de los muchos pueblecitos moriscos que se vieron obligados a capitular con los Reyes Católicos, allá por el año 1485, cuando fue conquistada la ciudad de Ronda y la mayor parte de su serranía. Por esta zona predomina un intenso olor a hojas en descomposición caídas sobre el lecho del arroyo que pronto abandonaremos para iniciar la pronunciada ascensión hacia Cartajima que con sus 864 msnm es el pueblo mas alto de la Serranía de Ronda.

Conforme nos vamos acercando a cartajima, las fuertes pendientes en zig-zag del inicio de la ascensión se van suavizando y los castaños comienzan a ser cada vez mas frecuentes, destacando el Castaño Arenas de mas de 300 años, según la placa informativa que nos encontramos junto a su base, a la derecha del camino, unos 300 m antes de entrar en la calle Ancha de Cartajima que nos recibirá con el telón de fondo de los riscos, ahora muy cercanos a nosotros.

Debiendo llegar hasta el final de la calle, para girar la segunda a la izquierda, de manera que si llegamos a Cartajima llevando dirección oeste, ahora nos orientamos hacia el sur abandonando su casco urbano por la “Vereda Cartajima-Júzcar”.

Tramo 5: Cartajima-Júzcar por el PR. A-224

A nuestra salida de Cartajima, el sol estaba ya a punto de ponerse por lo que decidimos no parar, o mejor dicho, tan sólo un instante, en un ultramarinos para comprar unos refrescos y seguir sin mas dilación sur, suroeste. Sólo existe un posible punto de confusión y es justo al salir de Cartajima, encontrándonos con una bifurcación, siendo la de la izquierda la antigia vereda Ronda-Estepona, que nos había llevado a Pujerra y mas allá a primera hora de la mañana.

De manera que nuestra opción sería la de la derecha, que es el antiguo camino Cartajima-Júzcar, balizado como PR. A-224, calculado con buen criterio con una hora de duración, que redujimos sin dificultad, no sin antes recrearnos con las bonitas vistas hacia Los Riscos,

asomando por los castaños, con las últimas luces del atardecer, quedando ya el paisaje muy oscuro a partir del arroyo Blanco, donde acaba la cuesta abajo y comienza la ascensión hacia la carretera Júzcar-cartajima, donde los castaños son sustituidos por encinas, de una de las que está junto al camino nos salió un búho real a escasos metros, poniendo la nota de color en este último tramo, que aunque ya nos conocíamos de memoria, se hacían necesarios los frontales, no obstante, antes de darnos cuenta ya estábamos en la carretera, que rápidamente cambiamos para llegar a Júzcar por el viejo camino de Ronda,

que pasa junto al panel de aves mas frecuentes de la zona y la señalización hacia Los Riscos, tomándonos la merecida copa de despedida en el “Torrichelli”.