Sábado, 21 de noviembre de 2009

Ascensión al cerro Corona y al Hacho de Loja (Sierra del Hacho, Granada)

Al igual que nos pasa con la Peña de los Enamorados cada vez que pasamos por la Hoya de Antequera, ¿cuántas veces nos habremos dicho?: un día de estos tengo que subir allí arriba, cada vez que hemos pasado por Loja con el telón de fondo del Hacho camino de Granada. Pero como se suele decir: “todo llega” y tuvo que ser aquel sábado 21 de noviembre de 2009, de la mano de uno de los mejores conocedores de las sierras andaluzas: Don Manuel Manzanares Morilla, también conocido como “El Tritón de la Chorrera o El Cartógrafo de su Majestad” con quien muchas personas contactaron la semana previa, interesados en participar en la ruta, si bien finalmente hubo muchas bajas de última hora, quedándose la cosa en 27 senderistas que haciendo buena la frase de: “Nos vemos en las montañas” disfrutarían de una interesantísima jornada en magnífica armonía.

Tal y como íbamos diciendo, echando un vistazo al entorno de la ciudad de Loja es imposible pasar por alto la presencia de los tres cerros que dominan el paisaje y que tantas veces ha llamado nuestra atención cuando íbamos camino de Granada por la A-92. Al sur se encuentran Periquetes 1028 m, coronado por una cruz y las Monjas 1032 m que junto a otros dos cerros de la sierra de Loja quedarían pendientes para una próxima ruta y al NE destacando por su situación privilegiada como telón de fondo de esta localidad granadina vista desde la autovía, dominando el valle del Genil ,el Cerro del Hacho con su vértice geodésico situado a 1029 m, que con sus laderas de fuerte pendiente acentuadas por los abundantes barrancos que descienden hacia la zona del Frontil sería el gran protagonista de la jornada.

Consumidos los 15 minutos de cortesía en el punto de encuentro situado en la mítica estación de servicios Los Abades, nos pusimos caravana en marcha, mientras varios compañeros reconocían con nostalgia, algunos tramos por donde pasaba la antigua carretera nacional a su paso por Loja. Y es que dado el imparable aumento de número de vehículos que circulan por nuestras ciudades y carreteras, no hubo mas remedio que desplazar el trazado de las autovías a las afueras de los pueblos y ciudades por donde pasaban las antiguas nacionales, restándole al viajar el encanto de antaño que volvimos a saborear mientras atravesábamos las calles de Loja, atravesando el río Genil, hasta situarnos frente a la estación de tren donde aparcamos nuestros vehículos sin problemas, atravesando la vía nada mas comenzar a caminar, remontando una pequeña callecita que coincidiendo con una de las últimas casas del pueblo, nos situaba justo a los pies del Hacho donde nos hacíamos la foto de comienzo de ruta, mientras dos grupos de chavales practicando motocross pasaban a nuestro lado, como alma que lleva el diablo, remontando las ladras de forma espectacular con un sonido atronador aunque por fortuna no volvimos a tener el mas mínimo contacto con ellos en todo el día.

Por las empinadas rampas que en pronunciados zig-zags comienzan a ganar altura, iniciamos la ascensión pasando bajo preciosos farallones rocosos situados al pie del Hacho, que inmediatamente se presenta ante nosotros como una sierra quebrada de compleja orografia y una litologia que alterna calizas del Jurásico con areniscas calcáreas tortonienses, originadas en el Terciario, con la presencia de arcillas y margas de trias, que le confieren esa alternancia de naranjas, negros y ocres . Conforme vamos ascendiendo dejamos a nuestra izquierda las ruinas de la ermita del Calvario, levantada en el año 1605, con espléndidas vistas sobre la ciudad de Loja a nuestra espalda en cuyas cercanías podíamos observar perfectamente la ubicación del paraje de Los Infiernos Altos, declarado monumento natural, que al regreso tendríamos de frente con la Sierra de Loja al sur presidiendo su vertiente mas cercana a nosotros: el cerro de las Monjas 1032 m y la Cruz de Periquetes 1028 m, el cañón Occidental del Genil al Oeste y la campiña de Plines al sureste. A unos 2 km del inicio de la ruta, superados ya los tramos de pendiente mas fuerte y cuando el perfil de la ruta comenzaba a suavizarse, abandonamos el carril principal desviándonos hacia nuestra izquierda, dirección norte,para llegar hasta la base oeste del Cerro Corona, por un carril secundario, que volveríamos a abandonar, en esta ocasión desviándonos a nuestra derecha, atravesando un pequeño tramo de olivar en dirección oeste, que nos situaría al pié de un canchal donde hicimos una segunda parada de reagrupamiento para reponer fuerzas e iniciar todos juntos el último tramo de ascensión a nuestro primer objetivo de la jornada que si bien tenía un suave perfil, requería tener los cinco sentidos puestos en cómo dar cada paso, a través del intrincado lapiaz o canchal por el que llegamos a la aparentemente dócil cumbre del cerro Corona.

Una vez coronada esta primera cima, descendimos sus laderas perpendicularmente con la pendiente hacia nuestra derecha, en dirección este, sureste, con la silueta del Hacho frente a nosotros, dejando también a nuestra derecha un cortijo que nos quedaba a unos 300m con un rebaño de ovejas. Hasta enlazar nuevamente con la pista principal de la sierra, que tras un nuevo reagrupamiento táctico, volvimos a abandonar para iniciar una ascensión nuevamente en perpendicular y campo través con abundante matorral, hasta alcanzar el cordal oeste del Hacho, cuyas laderas han sido repobladas de pinos que tiñen de verde intenso este lienzo de la sierra, pero que por desgracia al igual que los almendros que habíamos dejado atrás parecían haber quedado abandonados a su suerte, sin ningún tipo de mantenimiento, con ramas creciendo a ras de suelo, unos plantados a muy poca distancia del mas próximo y los pequeños retoños recién plantados sin ningún tipo de protección. Sin duda, plantados con muy buenas intenciones, pero con muy poco criterio de protección y menos aún de mantenimiento. Que tome nota el ayuntamiento de Loja, porque según tenemos entendido la sierra del Hacho es monte público, pero por lo que pudimos comprobar la tienen muy abandonada a su suerte.

Al poco de adentrarnos en el bosque de pinos alcanzábamos el inicio del precioso sendero que nos

llevaría hasta la cumbre y traspasado el cordal de la sierra comenzamos a disfrutar de unas vistas espectaculares descritas anteriormente con Loja a nuestros pies, aumentando nuestro campo de visión hasta llegar a lo mas alto de la sierra, por un precioso sendero en zig-zags, eso sí hay que reconocerlo, muy bien trazado, que hace la subida tan cómoda, como agradecida, para todo aquel que pretende coronar esta sierra. El final de los zig-zags coincide con un llanete que a modo de anticumbre, nos sitúa junto a una caseta forestal que a simple vista desde abajo parece coincidir con la cumbre y que de hecho está casi a su misma altura, si bien no es mas que el extremo occidental de la crestería por la que debemos continuar, superando pequeños espolones con trepada, sin ningún peligro de tramos vertiginosos, ni zonas expuestas, pero muy bonita y entretenida hasta llegar al vértice geodésico donde prácticamente llegamos todos juntos para disfrutar de un agradable almuerzo de hermandad sendérica, con un cielo cubierto la mayor parte del tiempo que alivió bastante nuestras dos ascensiones y al mismo tiempo con la ausencia del viento que en otras ocasiones acorta en demasía nuestra efímera estancia en las cumbres, que en este caso demoramos casi con pena de abandonar tan privilegiada atalaya, en magnífica hermandad y con la temperatura ideal.

El descenso lo realizamos regresando sobre nuestros pasos, rodeados de abundante vegetación mediterránea entre las que destacaban encinas, pinos carrascos, almendros, retamas, aulagas, esparto, jara y sobre todo mucho tomillo que fue perfumando gran parte de la ruta. Hasta enlazar con el carril principal de la sierra que ya no abandonamos en ningún momento hasta llegar a los coches, finalizando sin ningún incidente y con muy buenas sensaciones esta recomendable ruta cirrcular con tramo de inicio y final lineal, que podríamos considerar de nivel medio, dados sus

aproximadamente 700 m de desnivel acumulado de subida y unos 13 km en total.

Pasajes de la Historia: Los orígenes de la presencia del hombre en lo que hoy es Loja se remontan a la Prehistoria como demuestra el conjunto megalítico de Sierra Martilla, en el núcleo Ventorros de San José. Para los fenicios fue Alfeia, para los romanos Tricolia y para los árabes Lawsa, que significa “flor entre espinas”. Ha sufrido innumerables avatares como consecuencia de guerras y escaramuzas. Era un gran emporio comercial especializado en la compra-venta de especias cuando fue destruida en el año 893, reedificándola poco después Abdallah ben Mohamad. En 1224 arrasa Fernando III su fortaleza y la reconstruye un año más tarde Alhamar I, rey de Granada; en 1482, Fernando el Católico intenta su conquista sin conseguirlo y cuatro años después lo logra. Fue entregada entonces en señorío a Gonzalo Fernández de Córdoba, APODADO “El Gran Capitán”. En el siglo XIX participó activamente en los movimientos cantonalistas de Andalucía y sufrió la represión del general Pavía.

Su topografía es quebrada y pintoresca. En las llamadas "Sierras de Loja" con parajes preciosos como el del “Charco Negro” que llega a fundirse con Sierra Gorda en las inmediaciones del puerto de los Alazores, precisamente en Sierra Gorda alcanza el punto mas alto de su término municipal con una altitud de 1.671 metros sobre el nivel del mar. También destacan diversos saltos de agua en los alrededores de Loja entre los que destaca el espectacular paraje de la cascada de Los Infiernos Altos, si bien por desgracia bastante condicionada a la espera de época de fuertes

lluvias, como por otra parte suele ocurrir con todas las cascadas en Andalucía y otras comunidades autónomas, castigadas por la falta de lluvias y los cada vez mas largos periodos de sequía y es que lo del cambio climático, va muy en serio.

Otros parajes de gran interés para excursionistas, arqueólogos y cazadores suelen ser: El Nevazo, la Loma de las Semillas, la Leche, Cerro de los Machos, Las Cabras, Cueva Horadada, Lagunillas, Sopalmillo, Ranchuelo, los Pajonares. Y por supuesto al norte, el destino de nuestra ruta de hoy, la sierra del Hacho, el cerro Corona y el Tiravira, que se elevan sobre la ciudad y facilitando el disfrutar de una panorámica privilegiada con la sierra de Loja al sur.

 

 

 

 

 

Estimado Maestro: 

Nueva ruta para coleccionistas preparada una vez mas de forma impecable por nuestro amigo y compañero de aventuras: Manuel Manzanares Morilla, también conocido como “El Tritón de la Chooera o el Cartógrafo de su Majestad” que llegó a congregar un total de 31 senderistas, entre los que había mas de 20 pasos largos, incluyendo socios recién llegados y un pequeño ramillete de compañeros de otras asociaciones como Alberto y Rosa de PRISMA, que acudía con sus dos hijos: Carlos y Alejandro, magníficos montañeros donde los haya y otros amigos candidatos a Pasos Largos que actualmente se están preparando las oposiciones como: Raquel, Maribi, Conchi, Mª José u Oscar de Úbeda, que previo reconocimiento médico en la consulta del Doctor Leal podrían ingresar muy pronto en las filas de Pasos Largos, como fichajes estrellas del mercado de Invierno. El caso es que a la hora indicada allí estábamos todos congregados frente a la famosa fuente de Carratraca donde la gente de la zona llega con sus garrafas como parte de un ritual cotidiano. Entregados los mapas y la ficha de ruta y dada la bienvenida a todos los participantes en nombre de Pasos Largos, se dio la charla de introducción sobre el pueblo de Carratraca y la ruta en cuestión, que comenzaría y finalizaría en aquel mismo punto desde el que empezamos a caminar, remontando las empinadas calles del pueblo, ante la mirada atónita de los vecinos que contemplaban el desfile con curiosidad. Bajo un resplandeciente cielo azul y una calma chicha que hacía presagiar un día de calor, entramos en el jardín trasero de la Casa Señoríal de Trinidad Grund, actual sede del ayuntamiento, donde nos hicimos varias fotos de grupo, aprovechando tan magnífico marco de postal con la casa señorial y la colosal silueta del Grajo, Sierra Alcaparain, que nos ofrece su mas bella estampa vista desde Carratraca, como desafiándonos para una futura ruta, en su versión mas espectacular que es la que partiendo desde el puerto Málaga, sube por el arroyo del Conejo. Con tan magnífico telón de fondo comenzamos a subir por la escalonada senda que en continuos zig-zags nos llevó en pocos minutos hasta la pequeña ermita de la Virgen de la Salud, patrona de Carratraca por delante de la cual pasamos al amparo del tupido bosque de pinos bajo el que caminábamos por una bien marcada senda, sobre un mullido suelo de arenas blanquecinas, que recordaban bastante a los senderos arenosos de Sierra Almijara y otras sierras litorales como la de Mijas-Benalmádena. En el caso de la Sierra Blanquilla de Carratraca, el llamativo fenómeno de estas arenas blanquecinas, sobre las que tan cómodamente íbamos caminando, ha servido denominar a esta zona de la sierra como “Los Arenalejos”, pasando cerca de unas antiguas minas de Hierro, hasta que llegamos al final del bosque de pinos delimitado por un perímetro totalmente rectilineo, como si en lugar de dejar atrás un pinar, hubiéramos dejado un huerto de almendros. Hasta aquí la ruta estaba resultando una gozada, ascensión suave con sombrita, bonitas vistas hacia el Grajo al principio y vistas hacia la peridotítica sierra de Aguas a continuación. Pero al abandonar la protección que nos ofrecían los pinos y con el sol subiendo hacia su cenit, la cuestecilla que nos llevaría hasta el puerto Romero, ya comenzó a hacer mella en los compañeros menos acostumbrados a las largas caminatas que debutaban con nosotros en aquella jornada de calor intenso, mientras el pelotón se alargaba cada vez mas y mas, a pesar de las intermitentes paradas que con buen criterio fue realizando “El Cartógrafo de su Majestad”. Lo que en circunstancias normales hubiera sido una agradable ruta de media montaña con un paisaje embellecido por las primeras lluvias del otoño, al no haber podido disfrutar todavía de una lluvias en condiciones, salvo aquel amago de borrasca de finales de septiembre. Nos encontramos con un auténtico secarral, en el que después de cada rampa, a pesar de no tener pendientes excesivamente fuerte, era casi inevitable echar mano a la bebida que cada uno llevaba. En la parada de reagrupamiento que se hizo cuando enlazamos con el GR.7, quien mas y quien menos ya había consumido mas de la mitad de su bebida y con la antena que corona el cerro Azulejo, que contemplábamos desde la distancia como una aguja roja y blonca, estaba claro que lo mas duro aún estaba por llegar. Cuando abandonamos el GR.7 a la altura de “Las Asperillas”, para dirigirnos hacia el Cerro Azulejo, que quedaba a nuestra izquierda, oeste, iniciamos una sucesión de toboganes, predominantemente en ascenso que con el calor cada vez mas intenso, fue haciendo mella en los compañeros/as que iban quedándose descolgados, a pesar de los ánimos que les íbamos dando y con las reservas de agua prácticamente agotadas llegamos a los pies de la rampa final del cerro Azulejos, donde se quedaron varios/as compañeros/as que con las reservas de agua bajo mínimos, por falta de previsión, la continua sucesión de toboganes (subidas y bajadas permanentes) y un sofocante calor llegaron fundidos. No sé si sería por la falta de entrenamiento tras mas de 3 semanas de reposo por mis problemas de rodilla, que a penas me permitían estar de pié el jueves previo a la ruta (48 horas antes), el calor sofocante, la dureza de la rampa con mas de un 30% de desnivel, el suelo resbaladizo a lo largo de toda la subida con bastantes piedrecillas sueltas, el hecho de empezar a subir el último sabiendo que todos mis compañeros habían llegado arriba ó ver el contraste entre lo justito de fuerzas que iba yo y la velocidad y agilidad de piernas de Manolo que se quedó conmigo para animarme en la ascensión…Pero no recuerdo haber sufrido tanto en una ascensión, ni siquiera en La Maroma, el Torrecilla, el tajo Gómer o el Lucero, como en este cerro, que casi pasaría desapercibido en cualquier mapa topográfico, al llegar arriba, recuerdo que se me acercaron Valentín “El Héroe del Puerto de la Refriega” y “El Padre Carras” casi para darme la extremaunción. Me senté a la sombra que proyectaba el cilindro de hormigón del vértice geodésico, sobre el que me apoyé mientras me bebía casi de un trago mas de media botella del té verde del Mercadona, que me supo a gloria mientras recuperaba el aliento. Mientras disfrutaba de unas vistas preciosas sobre la Mesa de Villaverde, el Monte Huma, Capilla, tajos Ballesteros y hasta la sierra Chimenea y el Torcal al norte. Mientras que al oeste, tal y como nos había adelantado Manolo, teníamos unas bonitas vistas parciales del embalse del Conde del Guadalhorce, parte del Guadalteba, el emblemático Castillón de Teba o Peñarrubia y mas al noroeste el castillo de la Estrella, coronando el cerro sobre cuya ladera se asienta la localidad de Teba que veíamos parcialmente a ambos lados del cerro, en la misma dirección frente a frente como dos figuras de ajedrez enfrentadas, se podían distinguir perfectamente los dos techos provinciales de Sevilla, el Peñón de Algámitas y el Terril de Pruna. Recuperadas en parte las fuerzas y el aliento, me acerqué a los chaparros, bajo cuya sombra disfrutaban de la comida el resto de mis compañeros, justo a tiempo para escuchar las dos poesías de Carlitos, que aprovechando la presencia de nuestro compañero el Gran translíbico Jon Webster, mas conocido como “El Huracán de Sheffield” le quiso dedicar el poema “if” de Rudyard Kipling, que recito primero en inglés (con dos cojones) para asombro de todos y a continuación tradujo en español quedando algo así: Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera. Si engañado, no engañas. Si no buscas más odio, que el odio que te tengan. Si eres bueno, y no finges ser mejor de lo que eres. Si al hablar no exageras, lo que sabes y quieres. Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo. Si piensas y rechazas lo que piensas en vano. Si alcanzas el TRIUNFO ó llega tu DERROTA, y a los dos impostores les tratas de igual forma. Si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma del Orbe encanallado. Si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida. Si arriesgas de un golpe y lleno de alegría, tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie lo que eres, ni lo que eras. Si logras que los nervios y el corazón te asistan, aún después de su fuga, en tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo, cuando no quede nada, porque tú lo deseas, lo quieres y mandas. Si hablas con el pueblo, y guardas la virtud. Si marchas junto a Reyes, con tu paso y tu luz. Si nadie que te hiera, llega a hacerte la herida. Si todos te reclaman, y ninguno te precisa. Si llenas el minuto inolvidable y cierto, de sesenta segundos, que te llevan al cielo. TODO lo de esta Tierra será de tu dominio, Y mucho más aún ... Después nos recitó otra de su propia cosecha sobre un antiguo desengaño amoroso de su época universitaria, que igualmente fue aplaudida por todos los presentes. Finalizando nuestra efímera estancia en la cumbre con las fotos de rigor, iniciamos el descenso para reagruparnos con los compañeros que habían renunciado a la ascensión. Los menos por la misma empinadísima rampa de ascensión y los mas escogimos la dócil senda que por la vertiente opuesta te lleva al inicio o final de una pista que tras rodear el cerro a media ladera nos devolvió al punto de reencuentro desde donde en dirección este, sureste iniciamos el camino de regreso para volver a enlazar con el GR-7, desde donde regresamos sobre nuestros pasos, hasta poco antes de llegar al Puerto Romero, desviándonos a la derecha, para descender paralelos por a una alambrada que quedaba a nuestra derecha, hasta el fondo de un arroyo seco, tras el que tuvimos que superar una corta pero durísima rampa por una finca de almendros, hasta llegar a una zona llana, para asombro de los dueños de la finca que nos increparon por entrar en su finca, pero que rápidamente se callaron al comprobar que nos manteníamos por la linde y nos dirigíamos directamente hacia el cercano bosque de pinos al que llegamos, donde la mayoría no duraron en sentarse o tumbarse sobre el mullido suelo completamente cubierto de hojas secas de pino, que a mas de uno/a sentó de maravilla. Ya estábamos prácticamente en el último tramo de la ruta y para no repetir el mismo camino de ida, tal y como estaba previsto “El Cartógrafo de su Majestad” nos llevó por una cómoda pero preciosa senda, casi secreta, entre los claros y oscuros de aquel paisaje misterioso, caminando sobre las arenas blanquecinas, con algún paso aéreo al borde de pequeños barrancos que aportaron su toque de emoción y una espectacular paleta de tonalidades verdes sobre las copas de los pinos iluminadas por la privilegiada luz del atardecer que nos acompañó hasta la entrada en Carratraca por la zona del cementerio desde donde fuimos atravesando las calles del pueblo hasta el bar “El punto”, situado junto a la famosa fuente del inicio de ruta. Disfrutando de una magnífica reunión de hermandad sendérica, donde saciamos nuestra sed a base de refrescos y grandes jarras de cervezas que nos sentaron de maravilla entre risas, bromas, efemérides, próximas rutas y propuestas, entrega de fichas para hacerse socios de Pasos Largos a Oscar y Mª José y hasta con la confesión pública de Carlitos arrodillado a los pies del Padre Carras, que jarra de San Miguel en mano fue perdonándole sus pecados. Otros compañeros no mencionados que participaron en esta ruta fueron: Patri “La Chica que miraba a las Estrellas”, Migue “El Hombre que sabía demasiado”, La Rosa de la Comarca , Maribel “La Sirenita del río Cebollón”, José Antonio “El Vigilante de la Playa”, José Antonio “Blackmountain”, Valentín “El Héroe del Puerto de la Refriega”, , Antonio Vera “El Centinela de Alcaparaín”, Paco Jaime “El Sabio de Hortaleza”, Juan Moreno “El Porteño”, Noel “El Gran Maestre”, Raquel “The eye in the sky” y su novio “El guardabosques”, Juan Gallego, José Cabrera y un matrimonio que debutaron en aquella calurosa jornada como socios de Pasos Largos. ¿Sabías que… Carratraca está situada frente a la gran mole del Grajo, Sierra de Alcaparaínde, y está asentada sobre la falda de la Sierra Blanquilla, de la que emana su famoso manantial. El pueblo, aunque de origen árabe creció sobre todo a partir de comienzos del siglo XIX debido a la existencia de sus aguas sulfurosas de cuyas propiedades curativas ya dieron noticia los romanos. A principio del S. XIX, Fernando VII ordenó la construcción de una gran fonda junto al balneario para alojarse allí con su séquito y poder tomar las aguas; y así fue como nació el hostal del Príncipe. Una compleja edificación que sigue siendo el hospedaje utilizado por los visitantes. Posteriormente a mediados del siglo XIX se construyó un precioso balneario, de estilo neoclásico, frecuentado por muchas personas para el tratamiento de diversas dolencias. En el casco urbano destaca poderosamente el conjunto arquitectónico formado por la antigua casa de Doña Trinidad Grund, convertida hoy en Ayuntamiento. La iglesia de Ntra. Sra. de la Salud es otro de los edificios de interés arquitectónico. Otros lugares de interés fuera del casco urbano son las cuevas del Duende, el abrigo de Alcaparaín, así como las simas Gorda y la de los Murciélagos. Sus vecinos han sabido mantener sus tradiciones artesanas, podrá contemplar bellas piezas que se realizan con esparto, tallas de madera y obras pictóricas. Son platos autóctonos el jarrete a la campera, los callos y el chivo a la pastoril que podréis degustar en la mítica casa Pepa que no dejará de poneros platos encima de la mesa hasta que estéis a punto de reventar... Finalmente, hay que destacar la fiesta del embrujo de la Luna Mora que bajo la luz de 12.000 velas, iluminan el pueblo la noche de cada 9 de septiembre con actuaciones que tienen lugar en la plaza de toros. 

Para levantarle el ánimo a cualquiera... Uno de esos vídeos en los que, cuando acaba, te das cuenta que llevas 4 minutos con una sonrisa en la cara. El video se hizo en la estación central de Bruselas, Bélgica, el 23 de Marzo del 2009. Sin ningun aviso a los pasajeros que transitaban por la estación. A las 8:00 a.m. una grabacion de Julie Andrews cantando "Do, Re, Mi" comenzó a sonar en el sistema central. Ante la sorpresa de los pasajeros unos 200 bailarines comenzaron a aparecer entre la multitud y las entradas de la estación. Esto fue creado con tan solo dos ensayos. ¡¡¡Disfrutadlo!!! 

Heidi es la propietaria de un bar en Berlín. Como es natural, quiere aumentar las ventas, y decide permitir que sus clientes, la mayoría de los cuales son alcohólicos en paro, beban hoy y paguen otro día. Va anotando en un cuaderno todo lo que consumen cada uno de sus clientes. Esta es una manera como otra cualquiera de concederles préstamos. Muy pronto, gracias al boca a boca, el bar de Heidi se empieza a llenar de más clientes. Como sus clientes no tienen que pagar al instante, Heidi decide aumentar los beneficios subiendo el precio de la cerveza y del vino, que son las bebidas que sus clientes consumen en mayor cantidad. El margen de beneficios aumenta vertiginosamente. Un empleado del banco más cercano, muy emprendedor, y que trabaja de director en la sección de servicio al cliente, se da cuenta de que las deudas de los clientes del bar son activos de alto valor, y decide aumentar la cantidad del préstamo a Heidi. El empleado del banco no ve ninguna razón para preocuparse, ya que el préstamo bancario tiene como base para su devolución las deudas de los clientes del bar. En las oficinas del banco los directivos convierten estos activos bancarios en "bebida-bonos", "alco-bonos" y "vomita-bonos" bancarios. Estos bonos pasan a comercializarse y a cambiar de manos en el mercado financiero internacional. Nadie comprende en realidad qué significan los nombres tan raros de esos bonos; tampoco entienden qué garantía tienen estos bonos, ni siquiera si tienen alguna garantía o no. Pero como los precios siguen subiendo constantemente, el valor de los bonos sube también constantemente. Sin embargo, aunque los precios siguen subiendo, un día un asesor de riesgos financieros que trabaja en el mismo banco (asesor al que por cierto despiden pronto a causa de su pesimismo) decide que ha llegado el momento de demandar el pago de las deudas de los clientes del bar de Heidi. Pero, claro está, no pueden pagar las deudas. Heidi no puede devolver sus préstamos bancarios y entra en bancarrota. Los "bebida-bonos" y los "alco-bonos" sufren una caída de un 95% de su valor. Los "vomito-bonos" van ligeramente mejor, ya que sólo caen un 80%. Las compañías que proveen al bar de Heidi, que le dieron largos plazos para los pagos y que también adquirieron bonos cuando su precio empezó a subir, se encuentran en una situación inédita. El proveedor de vinos entra en bancarrota, y el proveedor de cerveza tiene que vender el negocio a otra compañía de la competencia. El gobierno interviene para salvar al banco, tras conversaciones entre el presidente del gobierno y los líderes de los otros partidos políticos. Para poder financiar el rescate del banco, el gobierno introduce un nuevo impuesto muy elevado que pagarán los abstemios. ¡Por fin! ¡Una explicación que entiendo! 

 

Crítica de Jesús Trillo Figueroa, con la que coincido al 100%

El cine es un maravilloso medio para contar la Historia, pero tiene sus limitaciones: a veces, las ambiciones excesivas pasan factura. Los realizadores de «El Código da Vinci» pretendieron convertir a Magdalena en diosa y se pasaron. Amenábar pretende, nada más y nada menos, contar una historia a partir de la cual «el mundo cambió para siempre». Y se ha vuelto a pasar cuatro pueblos más. La película tiene tantos mensajes ideológicos que es imposible meterlos en dos horas y, al mismo tiempo, mantener un ritmo entretenido, interesante y espectacular. El cine requiere medir las secuencias, los silencios, los tránsitos y, sobre todo, un guión que mantenga la atención del espectador. Es una pena, porque la película contaba con todos los mimbres: un gran director, una generosa producción, una preciosa actriz, un maravilloso decorado y una perfecta ambientación. Pero lo que pretenden es inyectar en una pastilla los siguientes mensajes: primero, que las religiones generan odio y violencia. Segundo, que el cristianismo es la más talibán de todas y la que empezó. Tercero, que existen dos mundos, por una parte, el de la filosofía y la ciencia, contrapuesto e incompatible con el de la religión. Cuarto, que el cristianismo al principio fue misericordioso, pero la jerarquía eclesiástica y la Iglesia son por definición intolerantes y fundamentalistas. Y, sobre todo, hay dos mensajes más que son especialmente queridos por la película y por toda la explosión de libros y propaganda que estos días se vienen haciendo: el cristianismo es la causa de la caída del Imperio Romano y de la desaparición de la sabiduría grecolatina. Además, es el culpable de la subordinación y dominación de la mujer por parte del hombre. En fin, Alejandría e Hipatia son el símbolo de una civilización grecorromana basada en la filosofía, la ciencia y la libertad, hasta que llegó el cristianismo y comenzó la oscura Edad Media. Demasiado para una sola película. Y la cosa continúa porque, según declara el director, «es increíble cómo se parece a la situación actual». ¿Es casualidad que desde julio hasta el estreno de la película se hayan publicado más de cuatro biografías sobre Hipatia, paradigma de las cuales es la de Clelia Martínez Maza, financiada por la Dirección General de Ciencia y Tecnología? Más de 10 novelas, ejemplo de las cuales es la escrita por el hermano de Carmen Calvo, ex ministra de Cultura, además de multitud de estudios de historia sobre la época. Y todo ello con el mismo mensaje. Que todo salga al mismo tiempo no puede ser casualidad. Una vez más, nos encontramos con un ataque ideológico perfectamente orquestado, del cual, por cierto, Amenábar suele ser pistoletazo de salida, como lo fue en el caso de «Mar adentro» con la eutanasia. Ahora la cosa va directamente contra la religión y particularmente contra el cristianismo. Lo malo de la trama que cuenta la película es que es mentira desde el principio hasta el final. Forma parte de la estrategia de reescribir la Historia . Hipatia no fue asesinada siendo una joven tan hermosa como Rachel Weisz, de 38 años, sino que murió en el año 415 y tenía 61. No fue famosa por sus dotes de astronomía por más que en la película se empeñen terca y cansadamente, atribuyéndole haberse adelantado a Kepler más de mil años; sino porque era una «divina filósofa» platónica, en palabras del obispo cristiano Sinesio de Cirene –única fuente coetánea que se conserva sobre ella–, a la que llama en sus cartas «madre, hermana, maestra, benefactora mía». El citado obispo, a quien en la película se le hace traidor y cómplice en el asesinato de la filósofa, murió dos años antes que ella, así que es imposible que tuviera nada que ver con su muerte. Ella fue virgen hasta el final, pero no vivió la castidad como ha dicho la protagonista, que se ha declarado feminista radical, «para ser igual que un hombre y poder ejercer una profesión con plena dedicación». Lo hizo porque, coherente con su filosofía, ejercía la Sofrosine, es decir el dominio de uno mismo a través de las virtudes entendidas como el control de los instintos y las pasiones. Hipatia nunca fue directora de la Biblioteca de Alejandría, ni ésta fue destruida por los talibanes cristianos. La biblioteca fue incendiada por Julio César, saqueada junto con el resto de la ciudad por Aureliano en el año 273, y rematada por Diocleciano en 297. Es verdad que en el año 391 fue destruido lo que quedaba del templo del Serapeo después de la destrucción por los judíos en tiempos de Trajano, y también el repaso que le pegó Diocleciano, quien, para conmemorar la hazaña, puso allí su gran columna, razón por la cual los cristianos lo destruyeron, ya que él era el símbolo de las persecuciones que sufrieron durante trescientos años. Pero lo que allí quedaba de la biblioteca era tanto como lo que restaba en otros sitios. El paganismo siguió existiendo en Alejandría hasta que llegaron los árabes. Y el neoplatonismo siguió floreciendo, hasta que lo recuperó el renacimiento cristiano. Por cierto, que yo sepa, su más brillante exponente se llamaba San Agustín, coetáneo de Hipatia.

Como a las anteriores películas de Amenabar, a excepción de la infumable “Mar adentro” fui a ver la película con cierta expectación a pesar de que me habían advertido que además de ser aburrida, hacía una crítica demoledora contra la Iglesia el Cristianismo en general, etc… Pero quería tener mi propia opinión. Y una vez vista, debo decirles a quienes me advirtieron en este sentido, que no sólo llevaban razón sino que se quedaron cortos. En mi modesta opinión Amenábar se ha arriesgado demasiado y se ha metido en un follón importante al prostituirse tan descaradamente en esta película al servicio de “LA MASONERÍA” que hay detrás de nuestro actual gobierno. No es una película que conmueva, hay muchas cosas que fallan, como los propios actores, el uso continuo de la música subrayando cada escena. Desde mi punto de vista nos encontramos ante su peor película. Dejando a un lado los fantásticos escenarios y la recreación de la antigua Alejandría la manipuladísima historia acabará aburriendo al espectador. La historia no avanza, no hay tensión, la narración está detenida en un extraño empeño por impartir una larga clase de historia de la ciencia. Donde debería ver el drama entero de la humanidad encarnado en una protagonista brutalmente asesinada, ve, además de eso, el lento transcurrir de una larga clase de astronomía". El único actor que se salva de las mediocres interpretaciones de “Ágora” es precisamente la protagonista: Rachel Weisz interpretando las escenas de la investigación científica, que captura la pasión de la investigación y el descubrimiento o la pretensión, sin artificio. Que el científico sea una mujer hace que sea aún más atractivo. Lástima que la historia de Hipatia sea una mera excusa para camuflar el machaque permanente que hay contra en cristianismo desde el principio hasta el final de la peli. La falta de un pulso emocional la hacen bastante espesa y aburrida por momentos. Los dramas personales nunca llegan a conectar con la fuerza deseada, Rachel Weisz recorre un largo camino hasta que el espectador se queda con ella, y Alejandro Amenábar y su co-guionista Mateo Gil, no han captado realmente su dramatización". Técnicamente, hay que elogiar la dirección artística y el diseño de vestuario. La música de Dario Marianelli, se hace excesivamente pesada estando presente prácticamente en todas las escenas de la película. Podemos dar por bueno “Pulpo como animal de compañía” en su aparente concepto intelectual y su esplendor visual pero en última instancia Ágora fracasa narrativamente y no engancha con el mismo nivel de emoción que las epopéyicas espadas y sandalias de Quo Vadis o Ben-hur a las que trata claramente de reinventar, pro que no les llega ni a las suelas de los zapatos. Si con Almodovar hemos conseguido que vender una imagen de España como un pais donde en la sociedad sólo viven: protitutas, yonkies, carteritas y maricones viciosos y obsesivos como presume de ser el mismo Almodovar. Con esta película he dejado de ver a Amenabar como un niño prodigio del cine español español e incluso a nivel internacional. En esta millonaria película financiada por el gobierno del PSOE con el dinero de todos los españoles, incluidos los que no llegamos a fin de mes, para insultar a la otra mitad de los españoles que aún nos consideramos católicos. A pesar de que con este gobierno del PSOE, estamos viviendo episodios de la antigua Roma donde por ser cristianos no sólo te señalaban con el dedo y se reían de ti, sino que te echaban a los leones. Amenabar vuelve a abrir la jaula de los leones, tergiversando la historia, pisoteando y cagándose encima de todo lo que signifique la religión cristiana, a través de unos personajes que encarnan a los líderes cristianos en la Alejandría del siglo V, que son auténticos demonios, corruptos y devoradores y destructores de todo lo que signifique ciencia, progreso, prosperidad. Reflejado de forma devoradora en la destrucción de la mítica Biblioteca de Alejandría, donde como no podía ser de otra manera todo es destrozado por los cristianos, de la que por supuesto ya se aprovecha para recordar que la caída del Imperio Romano también fue por culpa del cristianismo. Y en el remate de los tomates es que a los dos villanos de la películas que son un obispo y otro líder de la Iglesia, cuando mueren después de haber provocado multitud de matanzas y otras atrocidades, son nombrados con gran solemnidad durante su entierro con el título de Santos de la Iglesia Católica y Apostólica, dando a entender que todos los Santos y Apósteles de la Iglesia católica han sido no sólo los mayores hijos de puta que han visto los siglos sobre la faz de la Tierra, sino unos auténticos demonios. Y que no ha habido ninguna institución creada por el Hombre que haya provocado mas muerte, destrucción y corrupción a lo largo de la historia que la Iglesia Católica. Y yo digo, desgraciadamente: ninguna institución creada por el hombre: política, religiosa o de cualquier otra índole está exenta de corrupción en algún momento de su historia, donde sistemáticamente se debería aplicar la norma de que “Quien la hace la paga” y se saca fuera del cesto para que no se pudran el resto de manzanas: pero por desgracia no siempre ha sido así, es mas este ejemplo suele verse muy pocas veces. Efectivamente la Iglesia Católica al igual que el Induismo, el Budismo, el Islam y cualquier otra religión de gran influencia, o carácter minoritario, por no hablar ya de las sectas, como por ejemplo “La Masonería” que se oculta detrás del actual gobierno del PSOE, no han estado jamás exento de tener personajes siniestros dentro de estas instituciones, moviendo los hilos del poder y aprovechándose de ciertas coyunturas históricas para sacar la mayor tajada posible. Pero que una minoría corrupta, que por desgracia núnca faltará y SIEMPRE SE DEBERÍA CONDENAR Y EXPULSAR, hayan actuado de una forma determinada, no justifica que a toda la institución entera se le ataque de forma tan agresiva y obsesiva como aquí ataca Amenavar a todo lo que tiene que ver con la religión Católica y sus dirigentes. Yo jamás me esperaba de Amenavar que entrara al trapo de hacer una película por encargo del PSOE al 100%. No obstante, sin necesidad de reescribir o manipular la historia como Amenabar hace a su antojo en este película, yo le propondría que ya puestos, tenga los mismos cojones para hacer una película sobre los casi mil muertos que lleva asesinado la banda terrorista ETA, todas las familias destrozadas. O bien una película sobre el “Terrorismo Islámico” como por ejemplo el terrorismo islámico o la misma ETA, ambos puestos al servicio del PSOE para provocar el vuelco electoral de Marzo de 2004, con esos 200 muertos que le vinieron de maravilla al PSOE para llegar a l Moncloa y de camino mandarnos a todos a la ruina. Las salvajes leyes medievales por las que se rige el código penal de los países Árabes, ó la misma China o India, donde nacer mujer es lo peor que te puede pasar en este mundo, la demencial y anacrónica dictadura comunista de Fidel castro en Cuba que tiene sumido al pueblo cubano en la miseria desde los años 60, la tremenda manipulación de Hugo Chaves en Venezuela, la brutal manipulación y represión de Mahmud Ahmadineyad en Irak donde todo aquel que se atreva a pensar de forma diferente a él es asesinado sistemáticamente y así una larga lista de ejemplos que son una lacra constante y permanente en esos países gobernados por estos personajes que tantísimo daño hacen y que tanto admira y aplaude nuestro Presidente José Luis Rodríguez Zapatero para cuyo partido (PSOE) ha trabajado de forma descarada, previa subvención pagada por todos los españoles en sus dos últimas películas Amenavar: “Mar adentro” y “Ágora”.

 

¡Bienaventurados los puntuales porque ellos llegarán a tiempo al Reino de los Cielos!. Después de haber llegado con puntualidad todos los copañeros de la zona a las 7.15 am frente a la entrada del Parque Acuático de Mijas-Fuengirola, partimos sin demora a nuestro punto de encuentro para desayunar que una vez y para no faltar a la tradición, como en cada ruta que realizamos en el parque natural Sierra de las Nieves entrando por la ctra. Ronda-San Pedro, fue la Venta el Navasillo, mítica por poner unas deliciosas tostadas y magníficos desayunos a la antigua usanza con los que nos deleitamos, mientras iba llegando también con puntualidad el resto de compañeros con los que compartimos mesa y mantel, llevándome la mayor sorpresa en años de ver llegar al carismático Mariscal de la Translíbica: Don Carlos Guerrero, también conocido como “Cepunto”, que si bien ya me había confirmado días antes no me terminaba de creer. Aprovechando la coyuntura para entregarle a Valentín, todos juntos al son de “cumpleaños feliz”, nuestro modesto regalo de cumpleaños: Guía de las Aves de la Serranía de Ronda” (Edit. La Serranía), si bien su 75 cumpleaños no sería hasta dos días después, lunes 5 de octubre. Pocos minutos después de que Valentín pagara toda la Ronda de desayunos, incluido al grupo de Antonio Muñoz de Estepona, que estaba allí con otro grupo para ascender al Torrecilla, llegábamos a la entrada del carril de acceso al Parque natural Sierra de las Nieves, donde ya nos esperaba el translíbico José Antonio Blackmountain, encontrándonos también con la agradable sorpresa de ver allí a Geyperman Salvador y Andrés CSI, pero estos últimos iban a hacer otra ruta por su cuenta. Al llegar al desvío del carril de la Fuenfría, km. 2, estimamos oportuno, bajarnos de los coches para reunir al grupo y explicarles mapa topográfico en mano, en qué iba a consistir el siguiente tramo de carril que nos faltaba por cubrir con los coches. Una especie de “Rally Camel Trophy”: Conejeras-Puerto de La Refierga, que según las fuentes consultadas hasta ese momento venía a ser unos 18 km, con algunos tramos de pista vertiginosos al borde de escalofriantes barrancos. Una vez en la pista de la Fuenfría avanzamos en paralelo al arroyo del mismo, pasamos junto al cortijo de la Fuenfría Alta por encima del cual veíamos el Cerro Alcojona, que ahora quedaba dirección, norte, mientras nosotros avanzábamos dirección sureste, con el sol cegándonos por momentos hasta llegar al Puerto del Robledal (1.279 msnm),, aunque en los topográficos aparezca como Puerto de la Trincheruela. Tal y como nos habían informado hasta ahí se llegaba bien, pero a partir de ahí , el piso de la pista se volvía cada vez mas pedregoso, con algunas piedras sueltas, aunque no demasiado peligroso a pesar de la altitud, hasta que llegamos al Puertecillo del Algarrobo (1.166 msnm), donde nos encontramos con un ramal que salía a la derecha y que teóricamente debía ser el que lleva en dirección sur hasta la Quinta Golf de San Pedro-Marbella, todo un clásico para los amantes de la mountain-bike. Pero nosotros tomamos la pista de la izquierda, que a penas ofrece duda pues es la mas marcada con unas vistas tan alucinantes como acojonantes sobre la agreste y grandiosa cara sur del Torrecilla y toda la cabecera del río Verde, posiblemente una de las panorámicas mas grandiosas de toda la provincia de Málaga. Pero, los cerradísimos zig-zags de la pista con grabilla suelta donde a penas respondían los frenos y con el freno de mano agarrado para tirar de él hacia arriba cuando hiciera falta, exigían la máxima concentración al volante, después de dejar unos tramos de auténtica montaña rusa, el descenso se fue suavizando y con tramos cada vez mas rectos y dóciles llegamos antes de lo previsto al Puerto de la Refriega con el cuentakilómetros marcando 12,5 km. desde la entrada del Parque en la ctra. Ronda-San Pedro. Y aquí iba a empezar nuestra inédita aventura cuya ficha resumida podría ser: Tipo de Ruta: 50% Lineal y 50% Circular Distancia: Unos 18 km. de carril y cortafuegos con algunos tramos de sendero. Dificultad: Teóricamente media (no existen antecedentes conocidos de esta ruta tal y como la planteamos aquí). Coordinador 1: Manuel Manzanares, Telf: 660122294 + Coordinador 2: Juan Ignacio Amador, Tfno: 699.70.50.66 Una vez en el Puerto de la Refriega mochilas, gorras, bastones en ristre, mapas y fichas de ruta repartidos, dimos la charla de introducción resumiendo las características de la ruta y aprovechando la privilegiada panorámica que teníamos de la cara sur del Torrecilla para usarla como telón de fondo de nuestra foto de inicio de ruta. En el Puerto de la Refriega (870 msnm) vienen a confluir cuatro pistas (o dos que se cruzan): una por la que venimos desde la Fuenfría por el noroeste. Otra segunda que sale a la izquierda (este) que es el Camino del Molinillo que le da nombre al Cerro que tenemos ante nosotros. Una tercera que parte en dirección sur y que rodea el Cerro Molinillo por su cara oeste y sur para llegar hasta el Collado de los Hoyuelos, desde allí comenzar una pronunciada subida hasta el Puerto del Pollo para finalizar en la misma cumbre del Plaza de Armas y que sería la arteria principal de nuestra ruta de hoy. Y por último la cuarta pista que parte en dirección oeste (derecha) por donde iniciaríamos el descenso hasta el mítico Castaño Santo, que iba a ser nuestro primer gran objetivo de la jornada. Con la Sierra de las Apretaderas, frente a nosotros iniciamos el descenso por dicha pista describiendo suaves curvas flanqueadas de esbeltos alcornoques cuyas enormes ramas servían para enmarcarnos las siluetas del Cerro del Molinillo y el mas lejano Plaza de Armas, dejando en primer ligar a nuestra derecha un bonito mirador de piedra con sus barandillas de madera con bonitas vistas sobre el Valle del Hoyo del Bote y los cerros anteriormente mencionados. Poco después el carril, a la derecha de una pronunciada curva de izquierda, bajaban desde la ladera las cantarinas aguas del arroyo del Bote, cuyo modesto, pero continuo caudal nos hace pensar en la riqueza de agua de esta zona, pues hay que tener en cuenta que aún estamos a principios de octubre, ha llovido muy poco y acaba de finalizar un verano, con casi cuatro meses seguidos sin lluvia. Cabe destacar que en esta misma curva nos encontramos con una especie de pasarela desde donde se accede a un tramo superior del arroyo con pequeñas pocitas y abundante vegetación alrededor. Tal vez gracias al modesto pero permanente caudal de este arroyo y la orientación de este valle, enfocado hacia el sureste se ha creado una especie de microclima que ha propiciado el desarrollo de unos espectaculares ejemplares de alcornoques y quejigos. Además de la tremenda proliferación que de forma natural y casi milagrosa están empezando a cubrir todas las laderas de esta zona de la Sierra de las Apretaderas, al igual que la Sierra Real y Palmitera, que quedaron arrasadas por un gran tremendo incendio en el verano de 1990. En este tramo del camino, Carlos Guerrero, como experto en botánica quedó sorprendido por la presencia de tres tipos de helechos de roca, que no esperaba haberse encontrado, cuyas características y nombres científicos nos estuvo mencionando. De manera dócil y sin grandes desniveles seguimos descendiendo hasta el desvío que teníamos que tomar, ya a la izquierda para llegar hasta el “Castaño Santo”, dicho desvío curiosamente venía marcado en italiano y alemán. A partir de aquí comienzas a percibir la sensación de que entras en un valle encantado, pues los alcornoques y quejigos bajo los que vamos caminando son cada vez mas y mas grandes, la presencia de algún que otro castaño, también de generosas proporciones nos hace pensar que ya lo tenemos ahí, pero no es así, hasta que de pronto te encuentras con su majestad: “¡El Castaño Santo de Istán!”. No hace falta entender de botánica para quedarse boquiabierto con este auténtico milagro de la Naturaleza, pues eres conciente de que estás ante un auténtico monumento natural. Sin duda, uno de los hitos naturales mas fotografiados de Andalucía, además el tronco es tan enorme que tal y como vas girando alrededor le encuentras un nuevo aliciente para fotografiarlo, con los compañeros posando sobre sus legendarias raíces, trepando por su impresionante tronco, etc…A nivel botánico uno de los grandes símbolos no ya sólo de Málaga y Andalucía, sino de toda la mitad sur peninsular, siendo el rey indiscutible de esta sierra desde hace siglos. Casi con pereza decidimos abandonarlo tras demorarnos casi media hora de parada, tentempié y prolongada sesión de fotos. Al abandonar el castaño Santo un pequeño despiste nos llevó a tomar el camino que partía en dirección sur y que nos hubiera apartado bastante de la ruta pues se trataba del que desde allí se dirige a Istán o en el peor de los casos a la base de un cortafuego por el que hubiésemos tenido que remontar un agotador tramo de terrorífica pendiente continua de 800 m con piedras sueltas. Pero afortunadamente una vez mas la insuperable intuición, experiencia y saber interpretar los mapas como nadie, por parte de nuestro guía principal el Doctor Manuel Manzanares, también conocido como “El Cartógrafo de su Majestad” nos hizo rectificar a tiempo y desandando unos 300 m otra vez hasta el Castaño Santo, tomamos como referencia la casa del Hoyo del Bote, retomamos el camino tal cual lo teníamos trazado en el mapa. En principio la pista aunque algo abandonada resultaba muy cómoda y encima a penas tenía desnivel por lo que abanzábamos muy cómodamente hacia la casa del Guarín (o del Guardia) que era nuestro siguiente objetivo, pero incluso una pista transitada como tuvo que ser ésta en su día podría llegar a desaparecer bajo un manto de maleza y así comenzamos a realizar un auténtico slalom esquivando y pasando por debajo o por encima de las altas ramas de matorras que comenzaban a invadir el carril hasta tal punto que ya se convertía en una selva. La casa del Guarín, la teníamos a menos de 200 m. al otro lado del arroyo del Hoyo del Bote y quien mas y quien meno ya se estaba viendo en la casa, pero lo cierto y verdad era que entre la casa y nosotros había que salvar el barranco del Hoyo del Bote y la bajada al mismo se presentaba de lo mas temeraria y salvaje. Antes de darnos cuenta Valentín “Espécimen 1934”, que con motivo de los acontecimientos que ocurrirían al final de aquella jornada saldría rebautizado como “El Héroe del Puerto de la Refriega”, sin pensárselo dos veces descendió por el barranco a tumba abierta y dijo: ¡Yo lo veo bien, los niños y ancianos primeros…! Y allí que lo seguimos todos dejándonos caer de la mejor manera posible por un terraplén al filo de la barranquera, preguntándole de vez en cuando: “cómo lo veía” a lo que él contestaba invariablemente: ¡Esto está fenómeno…aquí hay una pared de 4 m, pero vamos, que con cuidaito se pasa bien!. Hasta que poco a poco fuimos encontrando un paso mas asequible a costa de mil arañazos de zarzas, aulagas y abundante matorral de espinos a los que incluso nos tuvimos que agarrar en mas de una ocasión para no caer al fondo del barranco, al que mas de uno llegaba con cara de acojone y la sonrisita nerviosa de:…¡no nos hemos matao de milagro!. En plena procesión de compañeros atravesando una de las zonas de zarzas mas enmarañadas, se escuchó la voz del “Padre Carras” con un gritito ahogado exclamando con voz de dolor: “¡Ay señor…, que se me han quedado mis partes pudientes enganchadas en la zarzas!”, y es que una vez mas realizaba la ruta con sus pantalones cortos de atletismo “Munich 1972” (¡con dos cojones!). Cuando atravesamos el arroyo, adivinando ya la presencia de la casa muy cercana a nosotros, pensábamos que ya estaba todo hecho, pero aún quedaba por remontar la ladera que nos situaría a la altura de la finca donde se encontraba la casa y que a pesar de estar a menos de 50 m, volvió a poner a prueba nuestra resistencia física y psicológica para avanzar campo través cual jabalís, por encima de retamas, jaras pringosas, aulagas y otros matorrales de espinos que a mas de uno nos dejaron brazos y piernas repletos de tatuajes y hasta el pantalón de un servidor roto por el culo, ¡menos mal que ese día llevaba los calzoncillos limpios!. Una vez en la casa del Guarín, el grifo que allí nos encontramos y con el que llenamos completamente nuestras botellas sería a la postre clave para poder llegar hasta la cumbre del Plaza de Armas. Reanudada la marcha iniciamos la ascensión dejando a nuestra espalda el valle del Hoyo del Bote, donde habíamos vivido uno de los tramos de aventura mas memorables de los últimos tiempos y donde los debutantes: Rocío, Antonio y Alberto pasaban con muy buena nota. Poco a poco cada uno a su ritmo fuimos remontando la pista ya con el cerro Plaza de Armas al fondo, hasta dejar a nuestra derecha una balsa contraincendios que se encontraba seca, tras la cual llegamos a una cerrada curva hacia la izquierda, donde unos pinos de buen porte nos invitaron a pensar que ese sería el lugar ideal para disfrutar de una agradable comida a la sombra que tanto agradecíamos tras un largo tramo de ascensión initerrumpida bajo un sol de justicia con una temperatura que en algunos momentos llegó a superar los 30º de aquel día nada otoñal de resplandeciente cielo azul. Mientras Chuckie aprovechaba para comer de mi plato en un descuido, Carlitos nos deleitó con una de sus poesías con la que se llegó a emocionar en su enfatizado recitar. Poco después de reanudar la marcha tal y como habíamos calculado llegábamos inmediatamente a la que sería la artería principal de nuestra ruta de ascenso y descenso del Plaza de Armas y que sería la pista que faldea el cerro Molinillo por su cara este, sur y oeste, hacia donde ahora teníamos que dirigirnos, despidiéndonos en este punto de nuestro compañero Alberto y su simpática perrita de agua, pues el se tenía que marchar a trabajar para cubrir su turno de 8 horas de camarero en el bar del hotel Las Arenas, ¡ahí es nada!, por lo que tomó dirección contraria a nosotros, es decir por la misma pista pero dirección este, noreste que tras 1,5 km le devolvería al Puerto de la Refriega donde habíamos dejado los coches, aprovechando para recordarle a todo el grupo, que ese sería el mismo camino que tomaríamos al llegar a este cruce, cuando viniésemos de vuelta tras descender el cerro Plaza de Armas, pues además, a partir de este punto la pista completamente despejada en todo momento, no ofrecía lugar a duda sobre el itinerario a seguir. Todavía con el calor del mediodía ya avanzado y el calor saliendo del pedregoso suelo de la monótona pista por la que caminábamos, la ascensión se hacía mas dura en lo psicológico que en lo físico y cada cual iba alritmo que le resultaba mas cómodo. En un determinado momento José Antonio Blackmountain y Carlos Guerrero “El Mariscal de la Translíbica” a modo de preparatoria para la Translíbica 2009, que realizarían el sábado siguiente, decidieron aumentar su ritmo de marcha y dificultad remontando un cortafuegos de forma espectacular, mientras aprovechábamos la ocasión para fotografiar la hazaña y de camino hacer una pausa de reagrupamiento para esperar a los compañeros que tras el parón estival venían mas tocados como: Paco Jaime “El Bolichero”, Ana “La Venus de Boticcelli” y Maribel “La Sirenita del río Cebollón” con su inseparable y curiosa perra boxer blanca. Recuperado el resuello y dosificando los últimos tragos de la poca bebida que nos iba quedando, “El Cartógrafode su Majestad” dio un nuevo adelanto de cómo sería el tramo que nos quedaba por delante, a penas 3 km para llegar a la cumbre, con los dos primeros algo empinados, pero con el último, muy tendido por la crestería. Y animando a las compañeras que en mas de una ocasión estuvieron tentadas a abandonar, llegamos al Collado de los Hoyuelos 1.105 m, muy próximo a la cumbre del cerro del Molinillo 1.208m, que ahora quedaba a nuestra izquierda con unas vistas de la majestuosa cara sur del Torrecilla y el nacimiento del nacimiento del río Verde a sus pies, ambos en dirección norte, que resultarón tan impresionantes como espectaculares y que nos fueron acompañando por el denominado “Camino de la Torrechuela”, que poco a poco se fué suavizando hasta que llegamos al Puerto del Pollo (1.289 msnm), situado en la crestería de Sierra Real, por donde llegamos sin ninguna dificultad hasta el vértice geodésico del cerro Plaza de Armas (1.330 msnm), punto más alto de la Sierra Real. Que en honor a la verdad me resultó muy decepcionante, porque al contrario de lo que parece vista desde Istán, la cumbre es una plataforma tan achatada, que además del enorme cortafuegos que atraviesa su crestería, hay tanto terreno llano o de perfil tan suave alrededor, que su vertice geodésico se encuentra semioculto en un mar de jaras donde a penas tienes sensación de altitud, pues te encuentras en una planicie, algo parecido a lo que te pasa cuando llegas al punto geodésico de la Maroma, que tienes que seguir caminando para poder asomarte a un borde y ampliar tus vistas. Por ejemplo, desde el vértice geodésico no se ve, ni Istán, ni el embalse de la Concepción y a penas ningún tramo del río Verde, a pesar de encontrarte justo encima. Lo que sí se aprecia hacia el este es la bahía de Málaga y toda la linea de cumbres hacia la Maroma y Sierra Almijara, al sureste el afilado perfil de Sierra Canucha y Sierra Blanca, al sur la costa a la altura de San Pedro, al oeste Sierra Palmitera, al norte el núcleo central de la Sierra de las Nieves presidido por el Torrecilla y al noroeste Sierra Cabrilla, Prieta, Huma, Capilla, Sierra Chimenea, Torcal y la prolongación hacia el Arco Calizo central difuminado por la calima. Para entender el nombre tan castrense de este cerro conocido como “Plaza de Armas” debemos trasladarnos a tiempos de los Reyes Católicos y recrearnos en los encuentros bélicos entre moros y cristianos que se reprodujeron 500 años a en estas cimas, en los alrededores del desaparecido fuerte del Arbote. Valga esta cita: Luis de Mármol y Carvajal - Libro décimo - Capítulo I: " Cómo su majestad ordenó al duque de Arcos la redución de los moros de la serranía de Ronda, y lo que se trató con ellos. Después de que don Antonio de Luna partiera de la ciudad de Ronda, los soldados que quedaron desmandados en compañía de la gente de la ciudad comenzaron a salir por la tierra a robar las aldeas y alquerías; y los moros, por huir estos de daños, indignados y persuadidos de los que iban huyendo de la Alpujarra, hallándose libres de todo embarazo, comenzaron a hacer la guerra descubierta. Recogieron a las mujeres y a sus hijos y los bastimentos que les habían quedado; y subiéndose a lo más áspero de la Sierra Bermeja, se fortificaron en el fuerte de Arbote cerca de Istán, tomando la mar a las espaldas para recibir el socorro que les viniese de Berbería... " Hechas las fotos de rigor en el vértice geodésico de esta histórica montaña y agotadas las últimas reservas de agua, iniciamos el descenso desandando el mismo camino por el que habíamos realizado la subida, con una parada de reagrupamiento incluida, que respetaron incluso los translíbicos. Menos Carlitos, a quie el grupo de compañeros que iban en primer lugar vieron pasar en un determinado momento corriendo a tumba abierta en una de sus habituales escapadas en solitario, a pesar de que ya le habíamos advertido mil veces que jamás se debe separar del grupo ni caminar por delante del guía de cabeza o como mínimo no perder en ningún momento el contacto visual con el grupo. Cuando ya estábamos a punto de llegar a los coches a eso de las 18.30 pm recibimos una llamada de Carlitos diciéndonos que se ha perdido, lo cual nos parece imposible por lo sencillo y lógico que era el camino de vuelta y nos dice que el había entendido que era lineal completamente, es decir que volveríamos a dirigirnos otra vez al Castaño Santo por el barranco que habíamos atravesado, lo cual además de ser del todo incorrecto hubiera resultado una auténtica imprudencia y temeridad realizar en solitario como iba. No obstante, lo tranquilizamos diciéndole que sólo tenía que subir por la pista por la que habíamos bajado y ahí quedó la cosa. 10 minutos después nos vuelve a llamar diciéndonos que está completamente perdido, y le volvemos a tranquilizar diciéndole que cualquier camino que lleve hacia arriba le devolverá a la pista donde estamos esperándoles, pero nos vuelve a decir que está completamente perdido que donde está ningún camino parece subir claramente. ¡En fín!, con la impotencia de no saber describirnos el lugar donde se encuentra, ni poder acercarnos con los coches, pués el tramo por donde había bajado era impracticable para los coches y sabe Dios hasta donde habría llegado. Y nos ponemos a pegar voces para que nos escuche, hasta que Ana, La Venus de Boticcelli, nos comunica con su walkie talkie que ya lo ha localizado visualmente, encontrándose curiosamente en en fondo de un barranco cercano al Puerto de la Refriega, con lo que comenzamos a hablar con él desde la distancia, con la tranquilidad de pensar que ya estaba todo controlado. Desde arriba intentamos guiarlo para que llegue hasta nosotros de la única forma posible, es decir: campo través, pero por la ladera mas asequible. En el convencimiento de que ya estaba todo resuelto le decimos a la mitad del grupo que tenían mas prisas por marcharse que se vayan tranquilos. Sin embargo, instantes después un ataque de ansiedad se hace presa de Carlitos que nos grita desde abajo que está extenuado y no puede dar un paso. Se da la circunstancia de que a esas alturas hacía ya mas de dos horas que habíamos agotado las reservas de agua y Carlitos había realizado todo el descenso hasta donde se encontraba corriendo hasta rebentar. Llegados a este punto, aunque la distancia que nos separaba de Carlitos no llegaba a los 300 m. ninguno de los que estábamos allí nos encontrabamos en disposición de bajar por laderas tan empinadas. Nusetros dos translíbicos habían sido los primeros en marcharse, Manolo estaba tocado de un hombro del que está pendiente de operarse y el único que quedaba mas intrépido era Valentín “Espécimen 1934”, que para celebrar su 75 años con fuertes emociones, en vista de que por mas que algunos intentábamos para ver la manera de bajar hasta Carlitos, sin terminar de verlo claro, se vuelve a lanzar a tumba abierta, ladera abajo y en un tiempo record llega hasta el lugar donde se encuentra a Carlitos tumbado boca arriba, extenuado, con la mirada perdida y la respiración entrecortada, al filo de un barranco en un lugar peligrosísimo al tiempo que de muy difícil acceso. Tras intentar reanimarlo física y psicológicamente, a duras penas consigue que de los primeros pasos, a partir de aquí comienza la pesadilla y un tremendo desgaste para Valentín, que poco a poco va quedando extenuado, en sus frustrados intentos de ayudar a Carlitos para que éste remonte la ladera arriba. En un intento desesperado por llegar hasta ellos, nada mas iniciar mi descenso ladera abajo, me pega un crujido mi rodilla mala, la izquierda con el que veo las estrellas y viejos fantasmas acuden a mi mente. A todo esto mi compañero del hotel José, acompañado de su hermano Antonio y su novia Rocío, se acercan con el coche a una fuente para traernos varias botellas de agua, la mas grande destinada a Carlitos, hacia el que ahora realiza otro descenso heróico con su hombro lesionado y con las últimas luces del atardecer, Manolo, también conocido “El Tritón de las Chorreras” o “El Cartógrafo de su Majestad”. La noche se nos está echando encima y a pesar de que Manolo llega rápido hasta la posición de Carlitos y Valentín, se encuentra con un Carlitos extenuado y un Valentín, agotado física y psicológicamente, Carlitos bebe el agua con tanta ansia que al principio casi la vomita, hasta que poco a poco consiguen tranquilizarlo y saciada la sed, recupera los ánimos, aprovechando Manolo para ir tirando de él con su bastón y Valentín empujándole el culo desde atrás, faltando 20 m para alcanzar la pista Maribel pone la música a tope para animarlo y estando ya mas cerca hacemos una cadena entre José, Antonio y yo, tirando del Tritón hacia arriba que a su vez está tirando hacia arriba del peso de Carlitos, mientras Eduardo “El Profeta del Tajo Gómer” fotografía el histórico momento. Ya con la noche instalada sobre nosotros y una espectacular luna llena sobre la Sierra de las Nieves, inciamos el camino de vuelta regresando por la escalofriante pista por la que habíamos pasado por la mañana, pasando algunos momentos de apuro, con las ruedas al borde del abismo y teniendo que echar mano del freno de mano en mas de una ocasión. Con las ruedas patinando y el coche sin terminar de remontar algunas rampas, nisiquiera en primera. Hasta que por fin llegamos al Puerto del Robledal y al Cortijo de la Fuenfría Alta, donde por fin nos encontramos a salvo. Los últimos compañeros que quedamos aprovechamos para tomarnos una cervecita y unas tapas en la Fuenfría que ahora nos parece un auténtico paraiso, ganas nos entraron de besar el suelo cuando por fin, salimos a la carretera de San Pedro. En la Venta el Navasillo, Carlitos nos volvió a pedir disculpas, sin terminar de ser conciente de las consecuencias que podía haber acarreado su tremenda imprudencia, intentando hacerle entender las fatales consecuencias que podría haber tenido empezando por él mismo y recordándole que ya no era ni mucho menos la primera vez que pegaba una de sus famosas espantadas, saltándose a la torera las normas básicas del senderista, que en los días posteriores harían que Juani, le diera prioridad a redactar una especie de “Decálogo del buen senderista” antes que la propia crónica. Tres días después escribo esta crónica con el siguiente parte de guerra: Valentín hecho polvo de agotamiento y con los nervios aún alterados, Manolo con el hombro fastidiado, un servidor con la rodillas muy cascadas y Carlitos pensando en autocastigarse, a pesar de que le estuvimos incluso animando y simplemente recordándole que núnca jamás se debe abandonar el grupo, con esas espantadas que tantas veces lleva a cabo de manera compulsiva y completamente incontroladas. Porque hay normas básicas en el senderismo que siempre se deden respetar por mucha amistad o confianza que tengas con la persona que organiza la ruta, a la que no sólo no le haces ningún favor, sino que estás dando un pésimo ejemplo para todos y sobre todo poniendo en riesgo tu propia integridad física y la del grupo, que no nos matamos volviendo de noche con los coches por aquellos carriles de vértigo, de puro milagro.